Остекление балкона деревянными брусками своими руками

Отделка балкона или лоджии своими руками

Хочу сам отделать лоджию своей квартиры без привлечения шабашников. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом?

Судя по вопросу вы имеете желание съэкономить деньги и самому попробовать свои силы в элементарном строительстве. Считаю это достойным похвалы.

В отделку своими руками лоджии или балкона могут входить такие операции как их остекление, настил полов, обшивка стен вагонкой, сооружение полок, шкафов, проведение электропроводки для освещения, розеток и др.

По степени сложности на первом месте — это остекление и оно требует определенных навыков. Если соотнести все связанные с этим работы, временные затраты и стоимость изготовления оконного блока с рамами, резки стекол и посадки их на силикон, врезки петель, установки шпингалетов, крючков, уголков, ручек, окраски и монтажа, то значительно выгоднее поручить это профессионалам. Дешевле обойдется. Остекление балконов цена окажется вполне приемлемой.

Что до остальных операций, то вы вполне сможете их сделать. Даже не обладая высоким профессионализмом.

Рассмотрим самые ходовые операции:

Полы лоджии (балкона)

Начнем с полов. Для их настила рациональнее всего и экологичнее, применять обычную половую доску. Использование оргалита, фанеры, ламината, массивов под ценные породы дерева лично я не приветствую. В последнее время все чаще и чаще в специальной литературе и по мнению многих специалистов ненатуральность подобных материалов и применение при их изготовлении различных химических компонентов, негативно сказывается на жизни человека.

Большую часть времени человек проводит в своем жилище. И тем больше, чем старше его возраст. Постоянный контакт с неприродными материалами не может благотворно влиять на его здоровье. Ваше право верить моему мнению или нет.

Итак, берем обычную доску половую. Как правило, это хвойные породы — сосна или ель. Чем суше, тем лучше. Смотрите на ее качество! Чтобы она была ровной, не вывернутой, не было видимых сколов, большого количества сучков, синевы, потеков смолы и т.п. Толщина доски должна быть одинаковой по всем дальнейшим точкам ее опоры. Если купленная вами половая доска будет больше влажной, чем сухой, то после ее настила между досками появятся щели, которые надо будет шпаклевать. Или вообще перебирать пол по новой.

Ширина доски особой роли не играет. Обычно она колеблется от 120 до 80 мм.

Толщина — от 28 до 40 мм.

Длина доски на сантиметр-два должна быть меньше ширины вашей лоджии, балкона, тогда она свободно укладывается, не цепляясь за стены. Следует помнить, что половые доски настилают поперек лоджии, а не вдоль, так гораздо удобнее.

Размеры стандартных лоджий колеблются по ширине от 1 до 1,5 метров, а по длине от 2 до 6 метров. Хотя в последнее время по воле фантазии наших градостроительных архитекторов они бывают и большими.

Доски пилят еще при их покупке, в размер, прямо на строительном рынке. Или кратно этому размеру. Не потащите же вы 6 метровую доску сначала по городу на авто, длина которого меньше, а затем на свой этаж в доме, цепляясь за стены подъезда.

Половая доска должна лежать не на цементной стяжке вашей лоджии, а на деревянных продольных лагах. То есть, сначала на бетонный пол, во всю длину лоджии кладут лаги. Их минимальное количество — 3 штуки. Две по краям, вдоль стен, одна по середине. Если лоджия шириной больше 1 метра, то лаги кладутся на расстоянии друг от друга примерно в 0,6 метра. Тогда половая доска не будет прогибаться под тяжестью вашего тела.

Вид на пол лоджии сверху

Одной из ошибок даже профессиональных плотников является то, что некоторые из них не крепят деревянные лаги к каменному основанию лоджии. Что приводит к скрипу пола, а иногда и к тому, что пол ходит ходуном под человеком, вышедшим покурить на лоджию.

Ширина половой лаги может быть от 4 и вплоть до 15 см. Толщина от 2 до 5 см. Если будет тоньше, то прогнется, если толще, то скрадывается высота лоджии. Некоторые вообще в качестве лаги применяют ту же половую доску. Допустимо вполне.

Для крепления лаг к полу используют электродрель с твердосплавным сверлом. Уложили лагу, сверлите прямо через нее сквозное отверстие, заглубляетесь в бетон на 3-5 см, затем забиваете пластмассовый дюбель с гвоздем либо саморезом. Шаг между отверстиями от 0,5 до 0,9 метра.

Крепление лаг пола к бетонной стяжке лоджии или балкона

Перед крепежом лаг к бетонному полу предварительно проверьте по уровню их расположение. Особой роли 1 — 1,5 см перепада не играют, но тем не менее….

Порою специально делают уклон в сторону внешней стены лоджии в 1 -1,5 см. Это делается для того, чтобы стекала вода, особенно дождевая, которая может появиться на полу, когда вы оставили окна лоджии открытыми на выходные, а сами уехали на дачу. А в это время лил косой проливной дождь.

Вообще, в целях безопасности своего жилья старайтесь не оставлять без присмотра открытые окна. Одно дело испытать чувство ревности жены по поводу кружевного платочка, залетевшего с верхнего этажа, а другое, когда от окурка соседа алкаша может сгореть не только лоджия, но и вся квартира.

Пропитывать деревянные лаги антисептками не обязательно. Это вам не сооружение под открытым небом, все под крышей, гнить не будет.

Половые доски к лагам крепить лучше саморезами по дереву, черными. В зависимости от ширины доски — одним (при ширине до 10 см), или двумя (при ширине более 10 см).

Длина саморезов должна быть чуть меньше суммарной толщины половой доски плюс лаги.

Головки саморезов чуть притапливают в древесину лаг, чтобы не спотыкаться о них. Саморезы можно прикручивать крестовой отверткой, но куда удобнее и производительнее делать это шуруповертом. Своим, или занятым на время у приятеля.

Крепление досок можно осуществлять и простыми гвоздями, но в случае возможной переборки полов в дальнейшем, через некоторое время, для устранения образовавшихся щелей, это затруднительнее, чем в случае использования саморезов.

Половые доски необходимо стягивать между собой как можно плотнее с помощью инструмента и клиньев. При необходимости, при появлении между досками щелей, их шпаклюют, а потом в обязательном порядке красят половой краской, эмалью и т.п.

Крепление половой доски к лагам

Окраска производится не менее, чем в два слоя. Покрасили первый раз, просушили сутки, затем моете водой полы. Когда они просохнут, то красите второй раз.

Мытье водой между покрасками предотвращает возможное прилипание краски к подошвам вашей обуви во время второй покраски.

Стены лоджии

Стены лоджии, балкона обшивают чаще всего деревянной вагонкой.

Какие требования предъявляются к ней? Как и всегда — не сырая и сносного качества, поменьше сучков, класса не ниже, чем «В». Если лоджия выходит на север или восток, то вагонка может быть хвойной.

Если лоджия выходит на юг или запад, то на хвойной вагонке ни в коем случае не должно быть потеков смолы. От солнечных лучей она будет долгое время сочиться и пачкаться о вас и вашу одежду при малейшем прикосновении к доскам.

Отлично зарекомендовала себя липовая вагонка, когда лоджия выходит на юг и запад. Летом под лучами солнца она источает непередаваемый медвяный запах, благотворно действующий на организм человека. Правда, стоимость липовой вагонки в пару раз превышает стоимость хвойной.

Если хвойную вагонку на лоджии, балконе покрывают текстуролом, акватексом и т.п., причем светлых оттенков, подчеркивающих фактуру дерева, то липовую вагонку покрывать ничем не рекомендуется. В случае, если через пару лет она и может заветриться (загрязниться), то места загрязнений шлифуются наждачной шкуркой.

Применять лак, даже бесцветный, также не рекомендуется. Древесные поры перестают дышать, что не есть хорошо для человеческого организма.

Крепят вагонку, разумеется, не напрямую к стенам лоджии, а к деревянным маячкам (аналог половых лаг при настилке полов, что описано выше).

Вагонку, как правило, располагают вертикально с проверкой по строительному уровню. Тогда получается эффект более высоких потолков, чем при горизонтальном расположении вагонки.

К стенам с помощью сверления твердосплавными сверлами кирпича и с применением дюбель-гвоздей или саморезов с пластмассовыми дюбелями крепятся эти самые маячки.

Обшивка кирпичных стен лоджии деревянной вагонкой по вертикали

В качестве маячков применяют деревянные планки толщиной 2-3 см и шириной 4-5 см из хвои. Поскольку высота лоджий не превышает, обычно, 3-х метров, то оптимально использовать 4 пояса маячков. Нижний идет по полу, верхний параллельно потолку, два остальных распределяют равномерно между верхом и низом. Некоторые строители нижний пояс маячков, чтобы не сверлить стены, прикрепляют просто к полу. Можно. Но тогда в случае дальнейшей переборки полов это выливается в проблему отрывания всей вагонки. Думайте!

Дверные и оконные проемы обрамляют подобными маяками по всему периметру, вровень с их краями. Затем эти края обшиваются раскладками и наличниками, либо деревянными уголками, что несколько проще. Тогда все огрехи и неровности крайних досок вагонки, особенно в случаях их подгонки по месту на проемах окон и дверей скрываются.

Вагонку чаще всего крепят вагоночными оцинкованными гвоздями. У них минимальные размеры шляпок, что не очень бросается в глаза. Тем не менее 4 ряда точек от гвоздей будут видны. Поэтому старайтесь поровнее их прибивать, параллельно полу и потолку.

Правда, при дальнейшей отделке половым и потолочным плинтусом периметров лоджии 2 ряда гвоздей могут быть скрыты под ними.

Длина гвоздей не должна превышать суммарную толщину вагонки плюс маячка. Иначе гвозди будут упираться в кирпичную стену и оттопыривать деревяшки. Т.е. при толщине вагонки около 14 мм и толщине маячка 20 мм следует применять гвозди длиной 30 мм.

Для полной гармонии углы лоджии, т.е. стыки вагонки по углам, прикрывают вертикальными плинтусами (галтелями). Тогда полностью скрываются возможные щели в этих местах.

Потолки лоджий вагонкой можно закрывать, а можно и не закрывать. Второе дешевле и проще. Если же решите закрывать, то необходимо к верхним торцам вертикальных вагонок стен прикрепить все те планки-маячки и уже к ним пришивать потолочную вагонку. При этом, если ширина лоджии 1,5-2 метра, то дополнительно придется посередине потолка, параллельно стене дома устанавливать еще одну планку маячок.

Со всеми вытекающими трудностями сверления над головой железобетонной плиты потолочного перекрытия.

Иногда вагонку пришивают не гвозями к маячкам, а с помощью кляммеров. Тогда головок гвоздей не видно. Но это дело более морочное и скрупулезное. Но в случае возможной переборки досок вагонки последняя не портится.

После того, как установлены полы и вагонка, произведена их отделка плинтусами, наличниками и галтелями, покрашено то, что вы хотели покрасить, можно считать, что лоджия (балкон) отделаны.

Но дополнительно можно смонтировать полочки и стеллажи по торцам лоджии.

Это делается элементарно с помощью либо деревянных брусков небольшого сечения ( 20/20 мм или примерно таких размеров), либо металлических уголков примерно с таким же размером полки.

Читайте также  Чем залить пол на балконе?

Полки должны опираться на два бруска, поэтому необходимы две стенки из вагонки. С одной проблем нет, это та, которая крепится к внутренней стене лоджии. Что касается второй, то ее придется сооружать, потому что не все лоджии представляют из себя кирпичные ниши, которые можно сразу же обшить вагонкой. Иногда приходится в этом вопросе пофантазировать самому, в зависимости от конфигурации лоджии. Трудно. Но кому сейчас легко? Соображайте!

Опорные бруски (уголки) крепят к стеновой вагонке саморезами. По три самореза на каждый брусок вполне должно хватить. Если, разумеется, на полках не будут стоять двухпудовые гири.

Объемы верхней полки и под нижней полкой делают, обычно, больших размеров, чем остальные, чтобы туда можно было поставить крупногабаритные вещи.

Не всем нравится, когда полки открыты для обозрения и все их содержимое видно не только хозяевам, но и гостям. Чтобы их закрыть, есть несколько вариантов. Наиболее распространены два. Первый — зашторивание занавеской. Второй — более сложный с использованием закрывающейся дверцы, а то и нескольких, от двух до четырех (две верхние — антресольные).

Самодельные шкафы на лоджии

Их можно сделать самому (как — смотри в соответствующих разделах данного сайта), либо заказать в мастерской. Выбор за вами.

Вообще следует сказать, что во всех вопросах строительства к ним надо подходить творчески, где-то посмотреть, как это же самое сделано у других, где-то сконструировать самому. Либо что-то уже готовое закупить по минимуму.

Успехов вам, дерзайте! Удача любит подготовленных!

Остекление балконов деревянными рамами

  1. Плюсы и минусы
  2. Особенности
  3. Виды остекления
  4. Советы по выбору
  5. Подготовка балкона

К остеклению балкона нужно подходить очень серьезно. Сегодня существует множество различных вариантов оформления балконных помещений, и каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Из большого многообразия материалов стоит выделить рамы из дерева.

Плюсы и минусы

Сегодня на многих балконах можно повстречать красивые деревянные рамы. Они привлекают к себе внимание, так как чаще всего мы можем наблюдать рамы из белого пластика.

  • Многие владельцы выбирают именно дерево, потому что оно безопасно и экологично. Это сырье способно создать благоприятный микроклимат в помещении.
  • Нельзя не отметить долговечность подобных рам. Они служат много лет. Это свойство обусловлено тем, что дерево регулярно подвергается обработкам специальными пропитками.
  • Красивый внешний вид деревянных рам не вызывает никаких сомнений. Они выглядят очень дорого и благородно. Такие рамы надолго сохраняют свою привлекательность. Современные фирмы предлагают модели разных цветов и оттенков, с помощью которых можно украсить помещение в любом стиле.
  • Остекление с деревянными рамами является простым в монтаже. Устанавливать такие конструкции не сложнее, чем пластиковые.
  • С помощью таких рам можно сохранить тепло на территории балкона. По этой причине к ним чаще всего обращаются люди, которые используют балконное помещение круглый год. Если установить теплые стекла и оснастить площадь системой «теплые полы», то находиться на ней будет комфортно даже в самые лютые морозы.
  • Многие владельцы подобных оконных рам отмечают их прекрасные шумоизоляционные характеристики. О назойливом уличном шуме с таким остеклением можно позабыть.
  • Чаще всего такое остекление стоит дешевле, чем пластиковое или алюминиевое. Все зависит от ценовой политики компании, в которой вы заказали окна.

Однако деревянные рамы не идеальны. Они имеют ряд недостатков:

  • Такие конструкции не очень устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды. Дожди со временем вызовут сырость древесины, а агрессивное воздействие солнечных лучей приведет к пересыханию и трещинам на материале.
  • Деревянные рамы необходимо регулярно обрабатывать специальными пропитками. Они продлевают срок их службы и позволяют сохранить привлекательный внешний вид. Не все люди готовы регулярно обеспечить такой уход, поэтому многие отказываются от конструкций из дерева.
  • С течением времени древесина в рамах начнет стареть. Это проявляется в виде выцветания, сухости и появления трещин.

Особенности

Остекление с деревянными рамами можно установить на любой балкон или лоджию. Исключением могут стать только те помещения, которые находятся в аварийном состоянии и требуют серьезного ремонта.

Подобные элементы будут прекрасно вписываться во многие стили интерьера. Сегодня владельцы квартир все чаще превращают свои балконы в функциональные комнаты, поэтому в них все должно быть красивым и уютным.

Нередко балкон объединяется с кухней или гостиной. Так получается очень большое и свободное пространство, которое можно продуктивно использовать. Порой в балконном помещении владельцы создают рабочие кабинеты, небольшие спортивные залы или зоны отдыха. Деревянные окна без труда смотрятся во всех вариантах.

Не рекомендуется ставить такие оконные рамы, если вы проживаете в сухой и жаркой местности. Эти внешние факторы быстро испортит материал и лишат его былой привлекательности. Со временем при открывании/закрывании начнут появляться посторонние шумы и щелчки. Дерево будет постепенно рассыхаться и портиться.

Виды остекления

Если вы определились с материалом рам, то стоит решить, какой тип остекления вам нужен. Все зависит от того, как и для чего вы собираетесь использовать свой балконный блок. Если вы планируете эксплуатировать его круглый год и хотите обустроить на нем полноценную комнату, то лучше выбрать теплое остекление. Если же окна вам нужны только для защиты помещения от ветра, снегов и дождей, то можно обойтись более дешевым – холодным остеклением.

Стоит разобрать все по порядку.

При холодном остеклении устанавливаются обыкновенные деревянные рамы с одинарным стеклом. Его толщина может быть разной – от 4 до 6 мм. В местах состыковок штапиков стекла и рамы всегда подвергаются надежной герметизации. Такой тип остекления направлен на защиту балконного помещения от попадания уличной пыли, дождя, снега. Однако тепло на таких площадях сохраняться не будет.

На территории холодных балконов можно использовать различные утеплители. Ими могут быть дополнены стены и пол. Однако подобные оснащения едва ли согреют помещение в холодную погоду.

Многие владельцы выносят на такие балконы различные отопительные приборы и переносные обогреватели. Однако даже они не обеспечат комфортные условия для длительного пребывания в зимнее или осеннее время.

Прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами может похвастаться теплое остекление, предусматривающее стеклопакет. Подобные конструкции являются более практичными, но стоят дороже. С таким остеклением на балконе будет тепло в любое время года.

Нередко владельцы таких балконных помещений переделывают их в уютные зоны отдыха, зимние сады или небольшие мастерские. Такие перевоплощения невозможны для комнаты с холодным остеклением.

Если на территории такого балкона присутствует система «теплые полы», есть дополнительные обогревательные приборы, то вы можете не заметить, что за окном стоит минусовая температура и воет вьюга.

Однако есть в таком остеклении и один минус. В условиях жаркого летнего сезона балкон очень быстро нагреется, и на нем будет жарко и душно.

Советы по выбору

Подходить к выбору остекления балкона нужно очень серьезно и ответственно. От этого зависит не только внешний вид вашего жилища, но и его функциональность:

  • Для начала необходимо определиться с тем, как вы собираетесь использовать балконное помещение. От этого будет зависеть выбор типа остекления (холодного или теплого).
  • Выбирайте такие рамы, которые по цвету и оттенку будут гармонично вписываться в общий интерьер вашей квартиры.
  • Убедитесь в качестве материалов. На древесине не должно быть трещин, сколов, царапин и других дефектов. Если рамы имеют выцветший оттенок и кажутся старыми, то их не стоит устанавливать, так как они могут быть некачественными.
  • Заказывайте остекление в известных фирмах вашего города, услуги которых пользуются спросом.

Подготовка балкона

Установкой деревянных оконных конструкций может заняться даже неопытный человек, далекий от строительства. Для этого необходимо знать основы монтажа остекления и подготовить балкон, а также сами конструкции.

  • Для начала необходимо убрать из балконного помещения все лишнее. Ничто не должно мешать демонтажу старых рам и монтажу новых.
  • Убедитесь в надежности балконного блока. Осмотрите его на наличие трещин и других серьезных дефектов. К монтажу остекления не рекомендуется приступать до тех пор, пока вы не решите подобные проблемы.
  • Предварительно из новых створок необходимо достать стекла. Это необходимо для более легкого и безопасного монтажа. Конструкции вместе со стеклами являются тяжелыми, и в процессе вы можете разбить или повредить их.
  • С помощью обычного гвоздодера нужно демонтировать старые рамы. Специалисты рекомендуют осуществлять работы по демонтажу исключительно в плоскости конструкции. Это объясняется тем, что усилия, приложенные поперек парапета, могут просто разрушить его.

  • После изъятия старых рам необходимо зачистить поверхность креплений сверху и снизу. Если это необходимо, то парапет стоит отремонтировать. Это можно сделать с помощью обычного раствора цемента. Есть и другой способ: просто установите поверх старого парапета деревянный брусок.
  • На боковых частях можно установить опорные стойки из металлических уголков. Подобная деталь способна сделать всю конструкцию более жесткой и прочной.
  • Необходимо произвести все замеры оконных рам. Постарайтесь делать это очень внимательно, чтобы не допустить ошибок. Сегодня многие фирмы предлагают свои услуги по замерам. К ним рекомендуется обращаться в том случае, если вы не уверены в правильности своих действий или боитесь ошибиться.
  • После такой несложной подготовки можно приступать непосредственно к установке остекления. Вы можете заняться этим самостоятельно или доверить работу профессионалам из оконной компании.

Остекление балконов деревянными рамами смотрите в следующем видео.

Как обшить балкон деревянной вагонкой своими руками

В отличие от других помещений дома, благоустройством балкона и лоджии можно заниматься самостоятельно. Балкон превратится в удобное место для размещения вещей, чтения книг или сна на свежем воздухе после реконструкции пространства и отделки его практичными и красивыми материалами. С задачами реконструкции и благоустройства можно справиться, если следовать точному алгоритму шагов, которые перечислены ниже.

Один из самых популярных материалов для облицовки стен на балконе — деревянная вагонка. Ее преимущества:

  • воздухопроницаемая структура,
  • высокие тепло и звукоизоляционные показатели,
  • экологическая безопасность материала.

Технология обшивки балкона вагонкой

Для отделки балкона с помощью деревянной вагонки потребуются следующие инструменты:

  • шуруповерт,
  • дрель или перфоратор,
  • ножовка,
  • лобзик,
  • угольник,
  • молоток,
  • гвозди около 30 мм,
  • саморезы для деревянного полотна размером 50-90 мм,
  • уровень,
  • дюбель гвозди в диапазоне 6х60 до 6х100 (выбор зависит от ровности стен),
  • рулетка,
  • может понадобиться топор.

Подготовительные работы

Совет: Перед проведением работ определитесь с направлением расположения вагонки. Вертикальное — визуально делает помещение выше, а горизонтальное — увеличивает пространство в ширину.

Подготовительные работы делятся на несколько шагов:

  • Проверка стен на наличие трещин и повреждений.
  • Устранение дефектов с помощью цементного раствора.
  • Оценка уровнем степени ровности поверхности.
  • Устранение искривлений, деформаций.
  • Обработка дерева и стен антисептиком от грибков и плесени.

Монтаж обрешетки

  • Делаем сначала разметку для крепления каркаса. Планки должны размещаться на расстоянии 50-70 см между собой. По краям конструкции бруски крепят с отступом от конца покрытия на 5-10 см. Имейте в виду, что бруски нужно выравнивать, начиная с верхней части каркаса. Стандартная ширина деревянных элементов облицовки — 60 мм. В результате нанесения разметки, линии должны обрести четкое направление по горизонтали или вертикали.
  • Нарежьте бруски, ориентируясь по длине на параметры лоджии. Приложите элементы обрешетки к линии разметки, придерживаясь шага 40-50 см. Сделайте сверлом отверстия для крепежных деталей.
  • Вставьте пластмассовые чопики и саморезы и закрепите на них брусок.
Читайте также  Как отрегулировать металлопластиковую балконную дверь?

Крепление деревянной вагонки

Займемся креплением вагонки на каркасе. Традиционно доски имеют соединение гребень-паз и крепление производится следующим способом: стартовая вагонка приставляется к бруску обрешетки, сверяется ее расположение с уровнем и она прибивается к каркасу. Закрепить доску нужно с обеих сторон соединения гребень-паз.

Совет: Чтобы не расколоть доску, не прибивайте гвозди близко к краю, но и не отдаляйтесь от него слишком далеко. Шляпки в дальнейшем можно закрыть плинтусом.

Есть и другой вариант крепления — на кляммеры. При этом обшивка не повреждается.

  • Вагонка фиксируется с помощью гвоздей, которые полностью не вбиваются.
  • Устанавливаются кляммеры и убираются гвозди.
  • Рейки крепятся по типу шип-паз и закрепляются.
  • Таким способом отделывают потолок и стены.

После окончания облицовки, покрытие обрабатывают защитной пропиткой.

Горизонтальное или вертикальное крепление?

В первом случае монтаж конструкции начинается с потолка и постепенно перемещается к полу. Планки размещаются шипом вверх, чтобы в пазе не скапливалась пыль и влага. Доски скрепляются кляммерами таким образом, чтобы паз первой планки не препятствовал установке шипа последующей. Последняя доска замыкает облицовку у пола. Ее ширину корректируют с помощью пилы.

Совет: Оптимальный крепеж для обшивки — гвозди. Оставляйте отступ в размере 10 см от пола. По окончании обшивки он закроется плинтусом.

При вертикальной облицовке монтаж начинают с самого неудобного угла, чтобы закончить конструкцию было легче. Кляммеры не на лицевой стороне паза крепятся напрямую к каркасу. Стартовая планка фиксируется гвоздями. Следующие соединяются между собой кляммерами.

Нюансы технологии

В процессе монтажа облицовки неизбежно возникают трудности. В первую очередь сложности могут быть связаны с обшивкой откосов оконных блоков и дверей. Советуем проводить в этих местах монтаж рейки в таком же стиле, как и у общего каркаса. Соединения досок на углах должны быть ровными. Закройте их декоративным плинтусом.

Нередко встречаются затруднения при монтаже замыкающей угловой рейки. Для начала замерьте расстояние между каркасом на другой поверхности и пазом у прикрепленной доски. Гребень при проведении замеров не считайте. Отметьте величину замера на завершающей рейке и отрежьте излишек пилой. Прикрепите доску. Щель в углу прикройте декоративным плинтусом.

Стоимость ремонта

Если вас интересует как затратить минимум средств на отделку балкона, ответ напрашивается сам собой — нужно сделать ремонт самостоятельно. В этом случае домашнему умельцу придется самостоятельно разрабатывать проект благоустройства, составлять и рассчитывать смету реализации плана, определять сроки работ, качество и количество стройматериалов и т. д.

Тем, кто планирует воспользоваться услугами опытных специалистов, проще. Им не придется самостоятельно готовить расчеты или разрабатывать проекты. Вся эта работа ляжет на плечи профессионалов. Конечно, за такие услуги надо платить. На стоимость заказа влияют многие факторы, самые главные из которых — объем работ и тип дерева. Минимальные расценки по тарифу от 1400 руб. за 1 м 2 . При этом учитывайте, что для увеличения срока эксплуатации дерева, ему потребуется специальная обработка. Мероприятия по пропитке древесины, ошкуриванию, покрытию лаками, как правило, оплачиваются мастеру отдельно.

Учитывая тот факт, что балкон — объект достаточно сложный из-за ограниченного пространства и не самой удобной конфигурации для работы мастера, цены на мероприятия по его благоустройству традиционно выше среднерыночных на аналогичный вид услуг в других помещениях. Тем не менее большой объем заказанной работы дает возможность получить приятную скидку.

Заключение: Облицовка балкона — популярный вид ремонта, востребованный среди потребителей. Выполнять ее самому или с помощью профессионалов, решать только вам. Главное, что в результате реконструкции, балкон станет более уютным, а квартира приобретет дополнительные квадратные метры для функционального использования.

Особенности внутренней отделки балконов и лоджий вагонкой

Вместо бетонного пола и кирпичных стен можно сделать вполне жилой и аккуратный вид, где будет приятно находиться и отдыхать. Чистота и уют, получаемые в итоге, стоят затраченных усилий на внутреннюю отделку. А если вместе с этим балкон утеплить, то можно обрести дополнительные преимущества:

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  • можно обзавестись дополнительной комнаткой вполне легально, никуда не переезжая, не увеличивая расходы на оплату коммунальных услуг;
  • в квартире станет теплее;
  • теплоизоляция и звукоизоляция;
  • можно организовать рабочий кабинет, зону для отдыха, место для цветов или живности.

Немаловажной будет эстетическая сторона. Будет ли на балконе комната для отдыха или хозяйственное помещение, проводить время на нем будет намного приятнее.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Разновидности и особенности вагонки

Для внутренней отделки балконов и лоджий можно использовать разные материалы – влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, вагонка, камень (природный и искусственный), пробковое покрытие, кафельная и керамогранитная плитка, декоративная штукатурка. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки. При внутренней отделке балконов следует учитывать такие качества материалов, как:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • влагопоглощение;
  • термостойкость;
  • морозостойкость;
  • устойчивость к ультрафиолету;
  • вес;
  • долговечность;
  • цена;
  • удобство в работе с материалом.

Одним из отделочных материалов, обладающим нужными свойствами и популярным в обиходе, является вагонка. Это доска или рейка с хорошо обработанной поверхностью на сложном оборудовании. Имеет по краям специальные пазы, чтобы было удобно состыковывать их друг с другом, получая в итоге ровную целостную поверхность без щелей. Вагонка различается по видам этих замков; по материалу, из которого она сделана; также разделяют обычную вагонку и евровагонку.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Внимание! Обычная (российская) вагонка имеет такие размеры: 12-25 мм в толщину, до 6000 мм в длину, до 150 мм в ширину.

Евровагонка обладает большим разнообразием размеров: от 80 до 120 мм в ширину, от 13 до 19 мм в толщину, по длине аналогична российской. С внутренней стороны у реек есть специальные пазы для стока собирающегося конденсата. Замки немного глубже, что лучше удерживает гребень в пазе в случае излишней влажности. И работать с евровагонкой проще, чем с обычной вагонкой, даже при самостоятельной обшивке.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

По материалу производства вагонка бывает пластиковая, деревянная и МДФ-вагонка.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Пластиковая вагонка

Бывает бесшовная и шовная. Имеет достаточно преимуществ в сравнении с другими материалами:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  1. Её удобно монтировать своими руками.
  2. Она практична и имеет доступную цену.
  3. Большое разнообразие цветов и фактур.
  4. Легко чистится и моется.
  5. Обладает хорошей морозостойкостью, влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией.
  6. Долговечность.

Но есть и недостатки при использовании ПВХ: выглядит не так эффектно, как дерево, легче деформируется и не обладает такой экологичностью, как натуральные материалы.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Деревянная вагонка

Дерево является самым экологичным материалом для внутренней отделки, а о более здоровом микроклимате не может быть и речи. Кратко достоинства деревянной вагонки можно описать так:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • натуральность материалов, свежий запах;
  • хорошо поддается обработке;
  • его поверхность можно периодически обновлять по своему вкусу;
  • хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • большой срок эксплуатации;
  • можно выбрать разные классы по качеству материала.

Из недостатков можно упомянуть о том, что с этим материалом не так легко работать самому, к тому же цена выше. Дополнительно дерево нуждается в специальном защитном покрытии, и цвет его может меняться со временем под воздействием солнечных лучей.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

МДФ — вагонка

Материал МДФ тоже достаточно экологичен – его получают путем прессования древесных волокон при высокой температуре и под высоким давлением. Его поверхность затем подвергают покрытию пленкой ПВХ с различными деревянными текстурами. Её плюсы:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  • стойкость к ультрафиолетовым лучам;
  • невысокая цена;
  • хорошая теплоизоляция и шумоизоляция;
  • долгий срок службы;
  • не нужна дополнительная антигрибковая обработка.

И в этом случае не обходится без недостатков: МДФ-вагонкой можно обшивать только утепленные и закрытые балконы, иначе она способна деформироваться от излишней влажности, которая напитывается с внутренней стороны. Да и процесс состыковки всех частей довольно сложен.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В настоящее время каждый хозяин сам может выбрать, какой вид будет лучше именно для него, с учетом всевозможных обстоятельств и пожеланий.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Подготовка к видоизменению балкона

Перед началом работ нужно убедиться, что балкон имеет с наружной стороны гидроизоляцию, а также паро- и теплоизоляцию. Чтобы получить частицу жилой комнаты, заранее балкон или лоджию необходимо застеклить.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Можно сделать утепление самому, если найти и почитать нужную информацию и заранее подготовить необходимые инструменты. Для работ понадобится: монтажная пена, клей «жидкие гвозди», утеплительные материалы (минеральная вата, пенопласт или пенополиэтилен), материал для обрешетки (металлический профиль или деревянные бруски), грунтовка для стен, крепления для вагонки, антисептический раствор, собственно сама вагонка, лак для покрытия дерева (если необходимо). Ну и не обойтись без строительных инструментов: шуруповерта, электродрели, плоскогубцев, молотка, широкой кисти или валика, строительного уровня.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Внимание! Очень важно тщательно подготовить поверхность стен. Потолок и стены необходимо очистить от остатков старой отделки и тщательно заделать щели, особенно на стыках стен, с помощью герметиков или монтажной пены.

Следующим действием должно быть нанесение валиком грунтовки на все стены и потолок, дабы добиться антисептического эффекта и не допустить порчи утеплительных материалов. Нанести лучше дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Далее можно приступать к утеплению балкона.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Процесс предварительного утепления

В зависимости от вида утеплителя определяется дальнейший порядок действий. Если выбрана минеральная вата либо пенополистирол, то сначала нужно сделать обрешетку. Если выбор пал на пенопласт, пеноплекс, то есть жесткий материал, тогда обрешетку нужно набивать поверх него.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

В качестве обрешетки можно выбрать деревянные бруски различного размера, в зависимости от толщины утеплителя, либо металлопрофиль. Но последний способен хорошо проводить холод, да и крепить на него вагонку будет сложнее.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Заранее нужно определить, в каком направлении балкон будет обшит вагонкой – горизонтально или вертикально. При горизонтальном направлении обшивки бруски нужно набивать вертикально, при вертикальном направлении – наоборот. Не стоит забывать также о дверных и оконных откосах – установка брусков здесь будет сложнее. Заранее нужно определить места расположения розеток и выключателей на балконе, чтобы рассчитать их крепление.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Бруски обрешетки монтируют на определенном расстоянии друг от друга с помощью болтов, при этом выравнивают с помощью строительного уровня, чтобы не было перекосов и стены были ровные. На тыльную сторону брусков для защиты от грибков рекомендуется нанести слой шпаклевки ПВА.

Читайте также  Как установить порог на балкон?

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Между ячейками обрешетки укладывают минеральную вату, которая, обладая эластичностью, сама расправляется и занимает все отверстия, через которые может проникнуть холод. При утеплении пенопластом швы между ними задувают монтажной пеной. Сверху наносят армированную сетку, а сверху шпаклюют или штукатурят. Потолок утепляется также подобным образом.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

После укладки утеплитель следует затянуть слоем пароизоляционной пленки.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

Монтаж вагонки и финальная защита поверхности

Теперь можно начинать отделку балкона вагонкой. Рассмотрим именно деревянную, так как с ней присутствуют некоторые особенности.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Внимание! Предварительно доски вагонки нужно обработать антисептиком, можно шпаклевкой ПВА во внутренних частях, если такая обработка не проведена на заводе-изготовителе. После тщательной просушки можно начинать укладку.

Начинать нужно от стены, первую доску направить гребнем от угла. К брусьям обрешетки доска крепится с помощью кляммера или гвоздиков, саморезов с небольшим их наклоном внутрь. Следующая панель вставляется паз в паз и при небольшом постукивании скрепляется друг с другом. Не забываем контролировать ровность укладки вагонки с помощью уровня.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Можно сначала уложить вагонку на потолке, а потом перейти к стенам.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Следует особо постараться, выполняя монтаж вагонки на откосах – нужно потратить время и усилия, чтобы точно выровнять ее по размеру. В качестве декоративных элементов можно добавить декоративные уголки из пластика.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

По завершению отделки балкона вагонкой можно прикрепить потолочные и напольные плинтуса, декоративные уголки, чтобы скрыть стыки между панелями вагонки.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

В завершение процесса производят покрытие досок лаком. Подойдут такие виды лаковых покрытий:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

  • любой мебельный лак, что подходит по цвету, по тону и цене;
  • паркетный лак;
  • старый советский ПФ-170;
  • современные стены на алкидной или акриловой основе.

p, blockquote 35,0,0,0,1 —>

Итак, если разобраться, то весь процесс внутренней отделки балкона вполне посилен для выполнения своими руками. Важно приобрести качественные материалы, иметь в наличии строительные инструменты, соблюдать последовательность действий на всех этапах. И тогда можно самому создать еще один уютный уголок в квартире, потратив средства только на материалы, ну и немного времени на интересное дело.

Как сделать деревянный балкон своими руками: пошаговая инструкция установки

Остекление балкона улучшает теплоизоляцию жилья, уменьшает теплопотери, расходы на отопление. Большинство жильцов многоквартирных домов выбирают для остекления экономичные и долговечные пластиковые оконные блоки. Тем не менее деревянный балкон остается непременным атрибутом элитных жилых комплексов, фешенебельных зарубежных отелей, престижных офисов. По эстетичности и долговечности остекление из качественной древесины превосходит синтетические материалы.

Плюсы и минусы деревянного остекления балконов

Непринятие деревянных оконных рам и балконных остеклений происходит от низкого качества традиционного для России бюджетного строительства. Изготовление балконных блоков, деревянных окон на балкон из недостаточно просушенной древесины дешевых хвойных пород приводит к быстрому короблению, рассыханию дерева.

Строителям элитного жилья хорошо известны неоспоримые преимущества деревянного остекления лоджий и балконов:

  • эстетичность древесины (правильно обработанное дерево неповторимо по фактуре, рисунку и оттенкам древесных слоев);
  • долговечность (деревянные окна и двери из мореного дуба, лиственницы сохранились в домах, построенных 200, 300 лет назад);
  • экологическая чистота натурального природного материала;
  • теплоизоляционные свойства древесины (превосходят все распространенные конструктивные материалы строительства).

Доступную стоимость и простоту механической обработки нельзя считать достоинством стандартных или самодельных деревянных рам на балкон. Эти плюсы относятся только к недорогим хвойным породам, на практике оборачиваются недостатками деревянной конструкции.

Субъективными минусами остекления балкона деревом считают:

  • продуваемость рам (при использовании одного стекла);
  • повреждения насекомыми (древоточцами, короедами);
  • усадку и коробление при температурных перепадах (характерно для непросушенных хвойных пород);
  • ветровую уязвимость конструкции (возникает при применении недостаточно массивных элементов конструкции);
  • ограниченность цветовой палитры древесины только коричневыми тонами.

Объективным недостатком остекления балкона прочным деревом для бюджетного ремонта станут высокая цена древесины бука, дуба, граба, твердых экзотических пород. Кроме того, работа с твердыми сортами дерева требует недюжинного столярного мастерства, поэтому раму остекления трудно изготовить самостоятельно, приходится заказывать.

Особенности остекления балконов и лоджий деревом

Для тонких рам холодного балкона надежность деревянной конструкции недостаточна для установки панорамных окон (французского остекления). При использовании металлических парапетов из строительной арматуры или кованого железа под оконный блок устраивают прочное основание из кирпича или деревянного каркаса с обшивкой, зашивают нижние поверхности сплошными перегородками.

Для деревянных балконных рам характерны распашные створки, раздвижные, маятниковые, поворотные конструкции практически не используют.

При остеклении лоджий деревом эти проблемы отпадают. Надежность крепления рамы к бетону или кирпичу парапета и боковых стенок обеспечивают металлические кронштейны или сплошные уголки. Количество оконных секций зависит от ширины балкона или лоджии.

Традиционная конструкция остекления балкона деревом предусматривает изготовление прочной коробки из массивного бруса (с вертикальными перемычками), в которую на мебельных петлях крепятся створки окон.

Эстетично смотрится комбинация оконной конструкции и балконного блока, изготовленных из одного сорта древесины, с одинаковой отделкой, тонированием и лакировкой.

Виды деревянного остекления

По степени теплоизоляции конструкции деревянного балкона разделяют на холодные и теплые. Для холодных балконов используют тонкие рамы с обычным оконным стеклом (толщиной 4 – 6 мм). На таком балконе температура отличается от уличной на 5 – 10 градусов. Основными функциями оконных стекол становятся дополнительная защита квартиры от пыли, дождя снега и добавочная шумоизоляция.

Для теплых балконов используются массивные рамы с двойными или тройными стеклопакетами. В этом случае наружную площадь используют как небольшую мастерскую, миниатюрный кабинет.

Теплоизоляционные качества тройного стеклопакета позволяют устроить в дополнительном помещении зимний сад, разместить мебель для отдыха, библиотечные полки или гардеробные шкафы.

Пошаговая инструкция монтажа деревянных рам

Заказы на изготовление дорогих переплетов с трехкамерными стеклопакетами специализированные фирмы обычно принимают вместе с установкой. Изготовить такую конструкцию в домашних условиях нереально. Поэтому рационально рассмотреть монтаж простых остеклений балконов деревянными рамами.

По монтажным методикам установка переплета с одинарными, двойными стеклами отличается мало, но сэкономит домашние финансовые ресурсы (до 20 – 30 процентов от стоимости оконного блока).

Инструмент и подготовительные работы

Для монтажных операций вам понадобится небольшой набор инструментов:

  • слесарный инструментарий (молоток, отвертка, гаечные ключи или торцовые насадки);
  • измерители (рулетка, металлическая линейка, строительный угольник, уровень, отвес, лазерный построитель плоскостей);
  • резиновая киянка;
  • столярные инструменты (для отделки, шлифовки, лакировки, полировки окон);
  • электроинструменты (гайковерт, пневмозубило, шуруповерт, электродрель, «болгарка»);
  • монтажные пистолеты для пены, забивания дюбелей.

Чтобы застеклить балкон, лоджию деревом (если лоджия была застеклена), понадобится демонтировать старую коробку. Для этого выкручивают винты из петель створок, разрезают коробку на части пилой или «болгаркой». Удаляют старые крепления. Снимают перила, на их место устанавливают брус по периметру ограждения. Вместо опорного бруса можно использовать толстую доску, выступающую внутрь периметра. Она послужит подоконником оконного блока.

Процесс демонтажа старой конструкции в данном видео:

Обязательна строго горизонтальная установка бруса, которую контролируют по строительному уровню. Ограждение обшивают деревянными, пластиковыми панелями. Только после установки опорного бруса снимают размеры коробки для заказа или самостоятельного изготовления оконного блока.

К готовой раме прикручивают крепежные кронштейны или уголок, приступают к примерке коробки, необходимой для разметки креплений в балконном проеме. Для установки остекления балконов с деревянными рамами используют прямое сквозное крепление коробки анкерными болтами или крепеж гнутыми кронштейнами, сплошным уголком.

Соблюдение вертикали установки коробки контролируют отвесом или лазерным построителем плоскостей. Так как опорный брус уже установлен горизонтально, для регулировки вертикали используют двойные деревянные (пластмассовые) клинья, которые устанавливают в верхней части коробки. На лоджиях регулировка клиньями проводится с трех сторон коробки (по бокам и сверху).

Для трехстороннего остекления балкона деревянными рамами клинья для регулировки забиваются между коробкой и опорной плитой верхнего балкона. Установив коробку вертикально (с расхождением не более 2 – 3 мм), проводят разметку отверстий для креплений. При прямом способе крепления коробку сверлят насквозь (с шагом в 300 – 700 мм), сквозь отверстия карандашом отмечают точки размещения анкерных пластин.

Основной монтаж

Перед монтажом сквозными креплениями в верхней опорной плите, боковых перегородках лоджий, стенах здания пробивают выемки для установки анкерных пластин. Операцию легче выполнить пневматическим зубилом или электрическим долотом, ручной способ выбивания бетона молотком и зубилом труден. В выемки на цементном растворе замуровывают анкерные пластины. Перед монтажом снимают оконные створки, откручивая петли или выбивая штоки.

При монтаже выполняют такие операции:

  1. Повторно выставляют и ориентируют коробку.
  2. Крепят раму к опорному брусу парапета. Для крепления используют длинные строительные шурупы или саморезы.
  3. При креплении анкерами закручивают болты.
  4. При креплении уголком или кронштейнами используют нагели (саморезы по бетону) или дюбели. Трудоемкие операции облегчаются при использовании электрических шуруповертов, монтажных пистолетов.
  5. Снимают боковые и верхние монтажные клинья.
  6. Герметизируют зазоры монтажной пеной. При остеклении лоджий деревянными рамами герметизируют зазоры между боковыми бетонными стенками и верхней опорной плитой. Трехстороннее остекление балкона потребует герметизации монтажных швов с опорной плитой и двумя стенами дома. Поверх монтажной пены зазор герметизируется полимерными составами или лентой ПСУЛ.
  7. Навешивают на петли распашные створки.
  8. В глухие створки вставляют стеклопакеты, закрепляют стекло штапиками.
  9. Привинчивают декоративные планки, маскирующие монтажные швы.

После окончания монтажа приступают к операциям шлифовки, лакировки, полировки деревянных элементов оконного блока.

Нюансы и опасности монтажа деревянных рам

При самостоятельном изготовлении коробки и оконного переплета обязательна пропитка древесины антисептиками. С наружной стороны все поверхности лакируют акриловыми лаками с водоотталкивающими свойствами. Внутренние стороны коробки и переплета можно отлакировать масляным мебельным лаком и отполировать.

Под сквозные болтовые анкеры сверлят отверстия с потаем. Такой метод позволяет замаскировать металлический болт пробкой из дерева, не различимой при открытой створке. При этом металлическое крепление дополнительно защищается от ржавчины. Нельзя использовать для укрепления рамной конструкции клинья или бруски, задутые монтажной пеной. Их прочность недостаточна, чтобы выдержать сильные порывы ветра.

Если вы запланировали установить балконный вынос, его каркас лучше изготовить из металлического швеллера, детали скрепить сваркой или болтовыми соединениями.

Монтажные операции на высоте опасны. Работая с верхними креплениями деревянного остекления балконов и лоджий, рекомендуется использовать устойчивые, широкие подмости. Нормальными способами страховки при монтаже на высоте станут монтажный пояс или обвязка по груди трехметровым концом прочной веревки. Веревку закрепляют за металлические части ограждения или привязывают к двери балконного блока. Не рекомендуется проводить монтаж конструкции в одиночку, лучше работать вдвоем или втроем.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: