Как утеплить крышу под шифером с чердака?

Как правильно утеплить потолок с наименьшими затратами?

Вопрос:

Привет экспертам! Есть такой вопрос. Имеется дом 100 квадратов. Крыша покрыта шифером. Нужен совет, каким материалом проще, а, главное, быстрее утеплить потолок. Слышал, что можно утеплять изнутри, – целесообразно ли это?

Ответ:

Вопрос утепления потолка до сих пор является крайне актуальным. Если потолок не утеплен, тогда, конечно же, тепло не будет задерживаться, так как нет утеплительного слоя.

Чтобы предотвратить этот процесс нужно, в обязательном порядке, проводить процедуру утепления. Для этого можно использовать различные материалы. Благо, что на рынке можно выбрать из огромного количества, как по приемлемой цене, так и по необходимым потребительским свойствам.

Материалы для утепления

Рассмотрим основной перечень материалов, которые используются для этих целей:

  • опилки или солома (метод проверенный веками нашими предками);
  • керамзит — сыпучий материал, достаточно легок в применении;
  • минеральная вата — довольно давно и успешно применяемый материал, правда, требует осторожности при укладке (работать с ней нужно в перчатках, а на лице должна быть одета защитная маска);
  • пенопласт — еще один удобный в работе материал, он не только не пропускает тепло, но и при работе не доставляет никаких хлопот.

И это далеко не полный перечень, а продолжать можно долго.

Наилучшим и оптимальным способом утепления потолка в загородных домах будет, если начать его с чердачного помещения. Этот способ не потребует уменьшения пространства внутренних помещений.

А чтобы процесс был наиболее эффективным, можно использовать самые универсальные материалы, представленные на рынке. Рассмотрим на примере один из таких — пенопласт.

Пенопласт – это очень популярный материал. Он удобен в работе, для нарезки плит до нужного размера можно использовать из инструментов только нож, а также, так называемый, насыпной пенопласт.

Основные шаги по утеплению пенопластом

  • застилаем внешнюю часть потолка пергамином или фольгоизолом;
  • пергамин (фольгоизол) разрезаем на части, чтобы он хорошо ложился между балок;
  • около балок нужно оставить пять сантиметров материала для последующего его крепления с помощью реек к торцам;
  • при помощи ножа режем плиты и укладываем их на балки;
  • при появлении щелей устраняем их, используя монтажную пену;
  • покрываем потолок вторым слоем пергамина.

Если зимы в вашем регионе достаточно холодные, то одного пенопласта может быть и недостаточно. В таком случае можно воспользоваться другими материалами, или на слой пенопласта положить несколько слоев минеральной ваты.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

Читайте также  Как сделать широкую крышу без центральной стены?

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Утепление крыши из шифера

Здравствуйте Семеныч. Дом начали строить восемь лет назад. Это сейчас произошел прорыв на строительном рынке, а тогда кроме шифера и рубероида в принципе ничего и не было, поэтому крышу накрыли шифером и рубероидом, но с расчетом что там будет второй этаж. Вот и пришло время утеплить крышу и второй этаж, но финансовой возможности поменять шифер пока нет. Вопрос как правильно в нашем случае утеплить крышу и фронтоны? Заранее спасибо за совет.

Олег, Смоленская обл.

Привет, Олег со Смоленщины!

Да, вы правы, полтора — два десятка лет тому назад почти все строили и накрывали крыши садовых, дачных и индивидуальных жилых домов исключительно шифером, подкладывая под него для страховки от протечек рубероид. Вполне надежно и несложно, да и по цене сносно.

Теперь так кроют крыши значительно реже, но все новые варианты если и незначительно, но все же дороже, чем упомянутый.

Насколько понял из вашего коротенького сообщения, то во-первых с деньгами у вас не густо, во-вторых делать, скорее всего, второй этаж будете по самой простой схеме.

Для утепления подобных строений применяют несколько видов утеплителя. У всех из них есть свои достоинства и свои недостатки.

Пенопласт толщиной от 50 до 100 миллиметров и с использованием пены макрофлекса, чтобы не было щелей. Чем толще слой, тем лучше теплоизоляция от внешней среды и сохранения тепла в доме. Крепят его с помощью черепного бруса, прибиваемого сбоку к стропильным парам так, чтобы листы пенопласта прижимались к нижней поверхности обрешетки. Либо длинными саморезами, прикручивая их через пенопласт к доскам обрешетки. (Длина самореза должна быть равна толщине слоя пенопласта плюс примерно 2/3 толщины доски обрешетки). То есть чтобы и пенопласт держался и конец самореза в шифер снизу не уперся.

Читайте также  Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши?

В этом варианте никаких пленок по нижней поверхности листов пенопласта не предусматривается.

Недостаток пенопласта основной состоит в том, что экология при его применении отвратительная. Запах, аллергия и некоторые другие сопутствующие вещи.

Более плотные пенополистирольные аналоги крепят также, но и они обладают теми же недостатками. Подобные вещи хороши в нежилых строениях — подсобках, гаражах, погребах, где человек находится не постоянно.

Гораздо более часто применяют мягкие рулонные утеплители типа изовера, урсы, либо листы базальтового утеплителя (но такого, что поплотнее и не разваливающегося в руках, когда его держишь на весу одной рукой).

Режете в размер рулон или листы и располагаете их между соседними стропилами.

Крепят подобные утеплители также саморезами соответствующей длины, с самодельными квадратными шляпками из оцинкованного железа (20/20 миллиметров). Тогда утеплитель даже на потолке и вертикальных стенах держится сносно. Саморезы располагают квадратно-гнездовым способом с расстоянием между собой в 30 — 40 сантиметров.

Толщина слоя мягкого утеплителя 50 — 100 миллиметров. Для садового дома минимальная, для постоянного проживания — максимальная.

В комплекте с мягкими утеплителями применяют различные термопленки типа изоспана.Самые дешевые — около 700 рублей за рулон, самые дорогие — под две тысячи. Их длина около 70 — 72 метров (хотя на этикетках пишут 75).

Можно вместо пленки применять более дешевый пергамин марки ПС- 150, но у него слабый запах нефтепродуктов имеется.

Слой подобного укрывного материала натягивают по нижним поверхностям стропильных ног (пар) и прищелкивают скобами степплера.

Физический смысл наличия пленки состоит в том, чтобы изолировать утеплитель от того материала, которым вы будете обшивать стены и потолок. Ибо не секрет, что все утеплители имеют микроскопические взвеси, которые имеют стекловидную основу и через мельчайшие щели способны проникать в жилые помещения. Если не верите, то поработайте с этими материалами в солнечную погоду в комнате. Увидите, как они летают вокруг.

Вы не пишите, какой у вас дом — для постоянного проживания или садовый.

Если в домах для постоянного проживания для обшивки стен и потолка можно применять листы гипсокартона (они хороши при постоянно поддерживаемой комнатной температуре), то в садовых домах, где живут сезонно и зимой бывают наездами, гипсокартон не используют. Потому как без отопления зимой и в другие холодные периоды он может пойти волнами и деформироваться.

Для обшивки стен и потолка используют чаще всего вагонку. Оптимальный вариант — класса «В». Прима, она же экстра, дороговата, класса «С» по качеству такова, что без слез не взглянешь, сучок на сучке и прочие дефекты.

Блокхауз смотрится красиво, но он дороже вагонки.

Оргалитом покрывать — не серьезно, как его не прилаживай, все равно все будет смотреться вкривь и вкось, пучить и коробить.

Фанерой можно, но не тонкой 4-х миллиметровой, а 9-12 миллиметровой, но такая уже подороже.

МДФ. пластик и его аналоги дороги и экологически не очень.

Еще один вариант — доска забора (обычная обрезная доска с выборкой в четверть по обеим сторонам). Она если и рассохнется, то все равно щелей не будет видно. Если же просто обрезная доска толщиной 20 — 35 миллиметров, с хорошо простроганной внутренней стороной, обращенной внутрь помещения, то при перепадах температуры щели будут, что не есть хорошо.

Иногда нестроганную обрезную доску обклеивают обоями. Не самый лучший вариант, но бывает.

Так что выбор за вами.

Второй этаж, иначе мансарда, может иметь потолок в виде стропильных пар обшитых материалом (напоминает треугольник), либо потолок обшивают по ригелям, то есть балкам, которые прибиваются вверху к стропилам. Тогда стены в зависимости от их высоты бывают либо вертикальными, либо частью вертикальными, а частью наклонными, идущими уже как продолжение стен, по наклонным стропилам.

Фронтоны. Они имеют стойки, пространство между которыми заполняют утеплителем.

Стены фронтонов обшиваются полностью идентично так же, как и потолки

Но здесь пленка или пергамин располагаются по обе стороны от утеплителя. Так как обшивка фронтона снаружи может иметь щели, через которые будет попадать влага.

По классике жанра между внутренней обшивкой и утеплителем (через пленку) должен быть воздушный зазор. Так теплее. Можете сделать это элементарно. Особенно, если в качестве стропильных досок применяли обрезную доску шириной 150 миллиметров.

Хотя даже и при ширине стропильных досок в 100 миллиметров по скатам крыши это можно и не делать, так как в качестве зазора используются щели-промежутки между досками обрешетки. Их же набивают в 99% не сплошняком, а через промежуток.

С торцов крыши подобные зазоры между досками обрешетки заделывают пеной макрофлекса, а лишь потом лобовыми (ветровыми) досками. И не дует и вездесущие осы не будут селиться.

Вот, коротенько по сути вашего вопроса мой ответ.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей?

В настоящее время практически все жилые сооружения отапливаются с помощью газового или электрического теплогенерирующего оборудования. Исключением не становятся даже дачные и садовые домики, которые используются только летом. Большинство построек, используемых не круглогодично, оснащаются недорогими кровлями холодного типа, через которые происходят основные потери тепла при поддержании комфортного температурного режима. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы в доме всегда было тепло.

Особенности устройства холодных крыш

Конструкция крыши зависит от характера использования дома и подкровельного пространства. Именно от этих факторов зависит выбор формы, кровельного материала, схема стропильного каркаса и наличие или отсутствие термоизоляционного слоя. В частном домостроение используют 2 типа крыш:

    Теплая кровля. Эта разновидность кровельных конструкция предусматривает полное утепление скатов. Теплая кровля монтируется, если помещение, расположенное под скатами, используется в качестве жилого. Она считается отличным вариантом для оборудования жилой мансарды. Крыши такого типа имеет смысл возводить для домов, используемых и отапливаемых круглый год, так как они исключают теплопотери через скаты. Стоимость материалов и монтажных работ по сооружению теплой кровли значительно выше, чем затраты на постройку холодной.

Важно! Если чердачное помещение не отапливается, то воздух в нем служит своего рода буферной зоной, которая выполняет функции термоизоляции и снижает теплопотери. Воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений первого этажа согласно закону конвекции, постепенно охлаждается и не нагревает изнутри поверхность скатов, благодаря чему на них не образуется наледь.

Чтобы сохранить тепло, а также снизить расход топлива для поддержания оптимальной температуры, с помощью засыпных или волокнистых термоизоляционных материалов утепляют потолок, расположенный под холодной крышей. Так как нагретый воздух всегда поднимается вверх, эта операция является эффективной мерой снижения теплопотерь.

Способы термоизоляции

Качественно выполненная термоизоляция снижает тепопотери и затраты на отопление дома на 30%, что в масштабах семейного бюджета является неплохой экономией. Использование подходящего утеплителя и правильный выбор способа монтажа формируют комфортный микроклимат в помещении.

Читайте также  Как закрепить конек на крыше из профнастила?

Вопрос термоизоляции потолка под холодной кровлей лучше решать на этапе строительства дома, тогда можно выбрать наиболее эффективный и удобный вариант. Чаще всего утеплитель монтируют 2 способами:

    Утепление со стороны чердака. Наиболее эффективным и правильным строители считают утепление потолка, расположенного, под холодной крышей со стороны чердака. Дело в том, потолок чаще всего сооружают из дерева, которое само по себе является хорошим торфоизолирующим материалом. В этом случае утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и закрывается черновым полом. Если утепление выполняется со стороны чердака, то можно использовать материалы в виде плит или засыпные.

Обратите внимание! Любая термоизоляция работает комплексно. Поэтому, если вы хотите решить проблемы с теплопотрей в доме с холодной кровлей, не забывайте о термоизоляции пола, дверных и оконных проемов. Наглядный способ проанализировать, куда уходит тепло – взглянуть на дом в тепловизор зимой. Чтобы повысить энергоэффективность дома, нужно обратить внимания на зоны, окрашенные в красный и желтый цвет, именно через них уходит тепло.

Материалы

Современный строительный рынок предлагает впечатляющий ассортимент материалов для термоизоляции, но не все из них подходят для утепления потолка под холодной кровлей. Чтобы затраты оправляли себя, необходимо чтобы термоизолирующий слой обладал устойчивостью к влаге, имел низкую теплопроводность и соответствовал стандартам безопасности для здоровья людей.

Для утепления используют следующие материалы:

    Керамзит. Керамзитом называют утеплитель засыпного типа, который получает методом обжига глинистого сланца. Он обладает легким весом, пористой структурой и высокими термоизолирующими свойствами, н боится влаги. Чтобы утеплить потолок с помощью этого материала, на чердачное перекрытие настилают пароизоляционную пленку, закрепляют с помощью строительного степлера, а затем засыпают керамзит слоем 15-30 см. Если на чердаке будет монтироваться чистовой пол, то утеплителем заполняют пространство между лагами.

Опытные мастера напоминают, что важную роль в утеплении пола, расположенного под холодной кровлей, играют пароизоляционный и гидроизоляционный слои. Для защиты утеплителя от намокания в результате взаимодействия с нагретым воздухом, насыщенным водными парами, сначала укладывают пароизоляционную мембрану. А со стороны крыши его защищают от протечек с помощью гидроизоляционной пленки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: