Стена в полкирпича как привязать крышу?

Хочу сделать пристройку к кирпичному дому. Посоветуйте, пожалуйста, как можно «привязать» пристройку из пеноблоков к стене кирпичного дома.

Фундамент для всех частей здания лучше всего устраивать однотипный и на одной глубине заложения, тогда силы пучения будут воздействовать сравнительно одинаково на отдельные сооружения дома. В данном случае можно посоветовать одно – перед возведением стен связать два фундамента вместе. Для привязки к старому фундаменту необходимо в нем пробить отверстия и забетонировать анкера, к которым в дальнейшем привязать мягкой проволокой или прихватить электросваркой арматуру каркаса нового фундамента.
При этом следует знать, что если фундаменты имеют разную глубину заложения, например, один ниже уровня промерзания грунта, а другой – мелкозаглубленный, то это может привести к образованию трещин в районе стыка стен при пучении грунта.
Если при возведении пристройки к основному строению требуется продолжить стену, нужно иметь в виду, что новая кладка будет, хоть и незначительно, осаждаться. По этой причине старую стену необходимо соединять с новой с помощью жесткой перевязки только на высоту не более одного этажа. Кроме того лучше всего использовать цементный кладочный раствор, который дает меньшую осадку в швах.
Стену из блоков крепят к кирпичной стене с помощью стержневой арматуры диаметром 6-8 мм, выполняя перевязку через 2-3 ряда блочной кладки. Для этого в кирпичной стене предварительно пробуривают отверстия для закладки стержней, заделывая их затем раствором.

Добавлено: 06.06.2012 15:16

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Строительство дома»

Кирпичная кладка бывает двух типов: облегченная, в том числе колодцевая, и сплошная названная в сообщении обычной кладкой. При сплошной кирпичной кладке толщину стен назначают с учетом устойчивости, прочностных и теплотехнических требований и принимают кратной половине кирпича: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 .

Для того чтобы узнать какое количество материала нужно для возведения жилого дома, нужно обратиться в строительную организацию занимающуюся этим видом деятельности. Как правило, в серьезных фирмах имеются готовые проекты жилых домов любой этажности и площади, в которых дается спецификация потребных .

Каждый строительный материал, предназначенный для возведения стен дома, имеет свои плюсы и минусы. Так кирпич – прочный, но при этом тяжелый и более теплопроводный. Следовательно, стены должны быть толще, а потому фундамент дома более основательным. Конечно, можно возвести кирпичные стены в 2-х этаж.

Как надежно соединить мауэрлат с кирпичной стеной?

Начало возведения крыши, необходимые материалы и инструменты

Без устойчивого соединения мауэрлата со стеной осуществить надежную конструкцию скатной кровли просто невозможно.

Схема соединения крыши со стеной.

Матица, а именно так в народе раньше назвали этот важнейший элемент, располагается поверх стен и является опорой для стропил. Она должна выдерживать и равномерно распределять нагрузку кровли, снега, напор ветра. Кроме того, в отличие от стропильной системы данный элемент не допускает подвижного крепежа.

В качестве материала для мауэрлата используют готовый брус или изготавливают его из двух досок соответствующего размера, соединенных между собой гвоздями. Влажность дерева не должна быть выше 22 %, предпочтение отдается сосне. Выполнить крепление можно несколькими способами, выбор которых не в последнюю очередь зависит от материала, из которого было построено здание, а также от его площади и некоторых особенностей конструкции. Главное – расположить фундамент для крыши на ровной поверхности и строго горизонтально. Его ослабление недопустимо, поэтому упорные прорези можно делать только со стороны стропил.

Схема установки мауэрлата: 1 — Стяжка, 2 — Мауэрлат, 3 — Гидроизолятор, 4 — Стропило, 5 — Проволока, 6 — Крепеж.

При возведении кирпичной кладки для большей устойчивости системы создается небольшой выступ на стене с внутренней ее стороны. При укладке основы для стропил выступ помешает случайному ее сбрасыванию, даже если возникнут неравномерные нагрузки на кровлю здания. Это условие относится главным образом к конструкции крыши без распорок. Оно играет роль и в том случае, когда не предусмотрено закрепление матицы металлическими шпильками.

Перед началом работ следует запастись необходимыми материалами и инструментами. Прежде всего это:

  • брус сечением не менее 150х150 мм;
  • материал для гидроизоляции (рубероид);
  • уровень для горизонтальной установки;
  • разводной ключ;
  • дрель;
  • молоток;
  • гвозди, болты.

Кроме того, в зависимости от выбранного способа крепежа нужны и дополнительные материалы.

Схема крепления мауэрлата к стене.

  1. Если вы остановились на обвязке бруса проволокой, потребуется толстая стальная проволока-катанка диаметром 4-6 мм.
  2. Для работ с использованием деревянных пробок понадобятся:
  • деревянные бруски размером с кирпич;
  • металлические строительные скобы длиной 250 мм;

При соединении с помощью строительных шпилек:

  • длинные металлические штыри Г-образной формы с резьбой диаметром 12-14 мм, длина участка с резьбой – 50 мм, длина короткой части 120-140 мм;
  • гайки под резьбу штырей (обычно резьба м12);
  • металлические шайбы;
  • бетон марки 250 (если создаются бетонные подушки).

Выбираем форму конструкции и способ крепежа

Для домов каркасных, панельных, а также выполненных из облегченной кирпичной кладки или легких видов бетона, предпочтение отдается непрерывной конструкции по всему периметру здания. В более массивной кладке установка мауэрлата производится заподлицо с внутренней частью стены. Снаружи его ограждает выступ кладки. В качестве материала допускается применение отрезков бруса или бревна, если их длина составляет не менее полуметра. Отрезки следует подложить под каждую из стропильных ног.

В сооружении, площадь крыши которого невелика, конструкция представляет собой жесткую раму. Сращивание брусьев в ней производится прямым замком и закрепляется болтами или гвоздями. Затем при помощи скоб осуществляют крепление рамы к пробкам, изготовленным из обработанного антисептиком дерева и встроенным в кладку. Между кирпичом и рамой мауэрлата обязательно должна находиться гидроизоляция. Двух слоев рубероида для нее вполне достаточно.

Схема конструкции крыши.

Однако если площадь крыши достигает по меньшей мере 200-250 кв.м, лучше воспользоваться другим способом. Он заключается в создании бетонных подушек на стене, где производится монтаж конструкции. В еще не успевший застыть бетон вертикально вмуровывают металлические стержни с резьбою. Расстояние между ними должно составлять не более 2 м, а длина стержня – превышать толщину мауэрлата на 30-40 мм. Далее изделие с заранее просверленными отверстиями нужно надеть на стержни и притянуть его с помощью шайб и гаек.

Для изготовления стрежней часто используются куски арматуры, к которым привариваются болты резьбою кверху. Головки болтов при этом срезаются. Но иногда выступающие поверх бруса участки арматуры просто загибают. К нижней части стержней обычно приваривают металлические пластины, чтобы их не вырвало из бетона. Это обеспечивает особую устойчивость при сильном ветре. Если площадь крыши менее 200 кв.м, бетонную заливку можно и не делать. Достаточно вмуровать арматуру в верхние 3 или 4 ряда кладки. Шаг прутьев арматуры не должен совпадать с шагом стропил.

Как выполнить крепление с помощью строительных шпилек?

В создании опоры для стропил этот вид установки, по мнению специалистов, считается самым надежным. Если металлические шпильки вмурованы непосредственно в кирпичную кладку, глубина их погружения должна составлять 450 мм. Они располагаются на стене вертикально, а выступать над поверхностью мауэрлата должны не менее чем на 30 мм.

Читайте также  Как правильно прикручивать профнастил на крышу?

Можно осуществить крепление и по-другому: на опорных подушках. В этом его отличие от аналогичной операции для бетонных строений, где создается монолитный армированный пояс. При создании опорных подушек на кирпичной стене длина бетонной подушки не должна превышать 400 мм, высота – 220 мм. До заливки бетоном желательно обернуть резьбу шпилек скотчем, чтобы она не загрязнялась и не затрудняла накручивание гаек впоследствии.

Перед монтажом мауэрлата в нем нужно просверлить отверстия особым перьевым сверлом. Чтобы сделать точную разметку, его укладывают на острие шпилек, а затем ударяют сверху массивным молотком. На поверхности бруса останутся отметины в нужных местах. Проследите, чтобы шпильки обязательно находились и по его краям. Укладку основы для будущей крыши производят вдоль осевой линии, либо смещают ее немного внутрь или наружу (в зависимости от конструкции здания). Главное, чтобы она не проходила ближе, чем на 5 см от наружной части стены.

Схема монтажа стропильной системы.

На стене необходимо уложить слой гидроизоляции, накалывая его на шпильки. После этого можно производить основной монтаж. При подгонке конструкции следует обратить внимание на то, что подрезку мауэрлата ни в коем случае осуществлять нельзя. Разрешается делать только подрезку стропил, следя за тем, чтобы они хорошо опирались на брусок, а не просто его касались. Чтобы немного упростить задачу, можно использовать шаблон опорной части системы.

Способы фиксации для небольшой крыши

Бытует мнение, что в небольших по площади домах можно обойтись без фундамента, осуществляя монтаж стропил непосредственно к балкам перекрытия. Однако не следует забывать, что при такой конструкции в точках опоры возникает значительная напряженность. Использование мауэрлата помогает равномерно распределить ее по всей поверхности. Кроме того, кровля обладает довольно высокой парусностью, и ее правильное устройство не допустит срыв или сдвигание крыши при сильных порывах ветра.

Довольно простым является способ фиксации конструкции при помощи толстой стальной проволоки. Иногда при этом прибегают к использованию стропил, которые соединяют проволочной скруткой с металлической арматурой, вбитой в кладку. Они-то и осуществляют прижим основы к стене. Однако такое устройство используют только в тех случаях, когда по-другому сделать его не получается.

Классическое же проволочное крепление осуществляется следующим образом. Середина кусков проволоки располагается в кладке за 4-5 рядов до ее окончания с шагом 60-70 см. Достаточно длинные – 25-30 см – концы поднимаются вверх. Если не планируется штукатурить дом снаружи, то внешний участок проволоки прячется в растворе. Дождавшись, когда раствор застынет и станет прочным, концы проволоки скручивают поверх бруса, плотно притягивая его к стене.

В дачных домиках и других небольших строениях удобно использовать деревянные пробки размером с кирпич. Предварительно они должны быть подвергнуты специальной обработке антисептиком и обернуты толем. Кроме того, практикуется изготовление пробок из просмоленного битумом бруса. Их закладка производится с шагом 500-700 мм ниже опоры для стропил или непосредственно под нею. Соединение элементов следует производить не гвоздями, а металлическими скобами.

Тема: Строительство и ремонт

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Строительство и ремонт

    Действительно 3 х слойный пирог стены это не лучший выбор на мой взгляд.
    Dep, в твоей фотке не будет сырости, вот если бы блок был газосиликат, тогда да.
    А твой пример плох тем, что не возможно отследить за качеством строительства.
    Малейший косяк с утеплителем и его не переделать и не узнаешь почему тебя холодно.

    Пользователь сказал cпасибо:

    @Вячеслав1970, стены из любого камня должны влагу отдавать наружу, паропроницания на таком варианте наружу 0.

    трёх слойный пирог это хорошо, но наружный лист должен быть из не промокаемого материала, да хоть сайдинг, 40 мм зазор воздуха, 5см -10см каменой ваты, 20см керамзитобетона и ровная стена из приклеенного на него газоблока перетянутого клеем для этих блоков и шпаклёвка прятать в такие стены трубы и проводку милое дело. либо вместо газоблока ровные стены из гипсокартона, штукатурка отстой, она только для монолита.

    3 х слойные стены запрещены в финансируемых государством стройках. Кажется)
    Почему газосиликат Д400 а не д600 с утеплителем.
    У меня дом д500 толщиной 500, очень тёплый.
    Если Stb сделает д400 400, то его не надо утеплять ватой, а несущей способности для 1 этажа за глаза, и пожалуйста делай облицовка в полкерпича, то что вызовет связи ну это нереально.
    По поводу нет света по 2 дня, может я тебя удивлю, но нет света и котел на газу работать не будет.
    Надо покупать генератор, ну а купишь генератор хотябы на 2.5 квт,
    Сможешь топить дом))
    Я как бы не против газа если он есть, но мне его нереально дорого подвести.
    Плюс сам котел, плюс вытяжки.
    На мои 150 кв. Электричества хватает и газ никогда не окупится

    Добавлено
    @dep, у меня рядом 2 дома
    Керамзитный блок-пеноплекс-кирпич никакой сырости.
    У керамзтного блока паропроницаемость ноль.
    Иначе у них весь кирпич плесенью бы покрылся

    одноэтажка, чтобы привязать крышу к дому и она не улетела от газоблока должна быть крепкая стена. в случае с газобетоном оно как бы не очень. силикатные блоки крепкие, но они и тяжёлые, это если не газосиликат который от пенобетона практически ни чем не отличается. влагу набирает всё, любой камень, пока это топится всё сухо. газоблок отдаёт влагу так же быстро как и набирает с керамзитом сложнее, и он влагу набирает долго как и отдаёт, пеноплекс блокирует влагу идущую изнутри, и то это всё настолько мизерно и на этапе стойки. одна стяжка пола сохнет месяц. ну это как купить два литра мотор или 2,4. спорить можно вечно.
    я бы не парился и 20 см дерева профилированного купил. пропитать нижние венцы, или лучше лиственницу. зарыл газовый балон с септиком.

    полкирпича армировать вертикально надо, к стене привязывать. строить надо стразу и сетку кладочную класть, три ряда кирпича привязывать к ряду блоков. а промежуток засыпать керамзитом пролитым цементом, керамзитобетоном. либо арматурой сквозь базальтовую плиту

    Последний раз редактировалось dep; 01.03.2020 в 11:05 .

    Устройство и укрепление фронтона в полкирпича

    На сайте был вопрос с подобной проблемой (Как укрепить фронтон из облицовочного кирпича), разница лишь в том, что в моем случае фронтона еще нет, а строительство крыши только начинается.

    Кратко о конструкции: пирог стены газобетон — 400 мм, вентзазор — 30 мм, облицовочный кирпич. До верха первого этажа облицовочный кирпич посредством гибких связей будет завязан с основной стеной, а выше, где начинается фронтон газобетона нет, крыша простая, двухскатная. Интересует, к чему прикрепить фронтон в полкирпича? Была мысль связки фронтона с торцом каркаса, на котором лежат прогоны (брус 100х150) и дополнительно установить вертикальные столбы того же сечения по обе стороны этого каркаса с шагом 400 мм.

    Читайте также  Как правильно прикручивать профлист на крышу?

    Выдержит ли такая конструкция ветровые нагрузки?

    Тимур, Барнаул.

    Привет, Тимур из Барнаула!

    Однозначно трудно ответить на ваш вопрос.

    В предыдущем варианте, когда отвечал на несколько подобный вопрос, то там речь шла о стойках-колоннах, которые рекомендовано устанавливать с заглублением в грунт. Естественно, что такие колонны с забетонированным основанием и высотой на всю высоту фронтонов способны выдержать ураганные ветры.

    В вашем случае, когда вы собираетесь связать фронтоны с каркасом, в котором установить вертикальные столбы с шагом 0,4 метра, это допустимо.

    Но при этом особое внимание уделяется двум моментам.

    Первый — обвязка каркаса (иначе его основание) должна быть «намертво» связана с нижележащими стенами вашего дома. Что делается с помощью закладных анкеров. Которые заглубляются в стены до полуметра. Но их обычно ставят при кладке последних рядов. С расстоянием около 1,5 — 2 метров между ними. Их задача не дать вырвать обвязку по верху стен никаким ветрам и смерчам.

    Если же вы такие анкера не предусмотрели, то надо умудриться установить их сейчас. А уж как это сделать, то смотрите по месту.

    Второй — тривиальная установка ветровых связей. Которые делают по стропильным парам (ногам).

    Их устанавливают, по крайней мере устанавливали всегда при монтаже стропильных систем домов.

    /Если не сталкивались, то напомню, что они представляют из себя либо обрезные доски, которые крепятся по нижним поверхностям стропильных пар. С расположением по диагонали. При этом одна доска идет по одному скату кровли от обвязки и до конька. А вторая по второму скату, но с противоположным расположением относительно первой доски.

    В последнее время значительно чаще вместо таких ветровых досок используют металлические перфорированные ленты. Их крепят либо по нижним поверхностям стропильных пар, либо по верхним, во втором случае после чего монтируют обрешетку.

    То есть в случае перфорированных лент берут уже четыре таких ленты и крепят к стропилам в виде «крест-на -крест», что напоминает по конфигурации Андреевский флаг.

    Рисовать не буду, догадаетесь, а если нет, то любой строитель скажет, что это такое.

    При всей кажущейся простоте таких дополнений они очень здорово усиливают конструкцию крыши и способны противостоять огромным ветровым нагрузкам. Проверено на практике./

    Ну а после этих двух моментов можете класть облицовочный кирпич фронтонов и связывать его связями. Гибкими или металлическими с планируемыми вертикальными стойками.

    Как крепить мауэрлат к кирпичной стене

    От того, насколько грамотно выполнено крепление мауэрлата к кирпичной стене, зависит прочность и устойчивость крыши. Нельзя крепить тяжелый деревянный каркас из стропил непосредственно к верхнему ряду кирпичей, в лучшем случае на поверхности появятся трещины, а в худшем кирпичная кладка просто рассыплется под ударами стропил. Узел крепления мауэрлата к кирпичной стене должен обеспечивать надежное удержание кровельных скатов, даже если выпадет двойная норма снега, или дуют запредельно сильные ветры.

    Особенности крепления мауэрлата к кирпичной кладке

    В строительной механике проектированию элементов крыши уделяют наиболее пристальное внимание. Сложнее элемента, чем стропильный каркас, в доме не существует, поэтому к подготовке и обустройству всех деталей, связанных с креплением его на кирпичных стенах, необходимо подходить максимально взвешенно:

    • Во-первых, мауэрлат, или, по-другому, переходной брус от поверхности кирпичной стены к стропилам, необходимо крепить с максимальным запасом прочности. Неважно, какой из способов крепления мауэрлата к кирпичной стене будет выбран, каждая точка крепежа должна быть рассчитана на пятикратную перегрузку, прежде всего по давлению ветра;
    • Во-вторых, мауэрлатный брус на кирпичных стенах нужен для того, чтобы скомпенсировать, выровнять и распределить нагрузки по всей поверхности коробки здания. Поэтому укладка мауэрлата на кирпичную стену выполняется с небольшим зазором, компенсирующим напряжения из-за колебаний влажности и температуры.

    Точки и методы крепежа древесины на кирпичной стене позволяют ей расширяться на считанные миллиметры, этого вполне достаточно, чтобы избежать выдавливания мауэрлатной доски. Благодаря такому решению мауэрлат кирпичного дома практически не испытывает усилий в горизонтальной плоскости, основная нагрузка направлена вертикально. Поэтому мауэрлатная прокладка на бетонных, каменных и бутовых стенах может быть намного меньше, чем для газобетонных или пеноблочных зданий. Обычно это тонкий брус, доска 50 мм или пакет из нескольких досок.

    Как установить мауэрлат на кирпичную стену

    Способ установки мауэрлата на кирпичную стену зависит от устройства верхнего ряда коробки. Традиционно верхняя кромка кладки заканчивается по двум схемам:

    • Выкладывается плоская горизонтальная поверхность из кирпича, на которой достаточно просто можно закрепить мауэрлат и стропильные балки любого размера, ограничений по ширине опоры нет;
    • Горизонтальная поверхность может выполняться уступом, который и используется для устройства мауэрлата к кирпичной стене.

    Это наиболее сложный, но и одновременно самый надежный и прочный тип крепления. Мауэрлат получает дополнительную опорную поверхность на кирпичном бортике, соответственно, количество точек крепления может быть уменьшено вдвое.

    Кроме того, наличие дополнительного ряда кирпичной кладки существенно уменьшает эффект от мостиков холода и препятствует попаданию дождевой воды под гидроизоляцию стен. Решение оказалось настолько удачным, что подобные варианты армопояса из кирпича под мауэрлат часто используют на бетонных и шлакоблочных типах стен. Разумеется, перед тем как крепить мауэрлат, нужно будет уложить гидроизоляцию на кирпичную поверхность.

    Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене

    Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.

    Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.

    Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами

    Проще всего закрепить деревянный брус на горизонтальной части стены с помощью анкерных болтов с металлической резьбовой втулкой распорного типа. Для монтажа потребуется лишь перфоратор с твердосплавным сверлом, гаечный ключ и клей. Анкер для крепления мауэрлата к кирпичной стене несколько отличается от традиционных втулок и болтов, применяемых для фиксации в толще бетона.

    Крепление обладает большей поверхностью контакта, сам анкер длиннее и тоньше. Для нормального сцепления с кирпичной кладкой необходимо, чтобы стержень вошел в кирпич на глубину не менее 12 см.

    Если размеры стены не позволяют использовать длинномерные анкера, то лучше всего в дополнение к кирпичной кладке залить армирующий бетонный пояс толщиной до 5 см. Чтобы армопояс не отслоился от кирпича, перед заливкой в кирпичную кладку забивают несколько десятков отрезков арматуры. В свободных местах устанавливают короткие резьбовые пробки будущих анкерных креплений. После застывания бетона армирующая лента оказывается «намертво» сцепленной с кирпичной кладкой.

    Читайте также  Как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания?

    Иногда можно встретить мнение, что анкерный способ крепления лучше всего подходит для тяжелых крыш с большой парусностью. На самом деле это не совсем точное утверждение. Анкерное крепление, выполненное по приведенной выше схеме, отлично работает для кирпичных зданий со стальным каркасом крыши.

    Если в большом каменном здании планируется классическая крыша с деревянными стропилами, то мауэрлат лучше крепить проволокой и скобами. Использование только анкеров в этом случае приводит к деформации стропильного каркаса, изгибу и надлому горизонтальных распорок, а иногда и выпиранию обрешетки и контробрешетки. Крепление проволокой, скобами и даже шпильками обеспечивает более мягкое и пластичное соединение постоянно движущихся деревянных стропил с твердыми, как гранит, кирпичными стенами.

    Крепление мауэрлата к кирпичу проволокой

    Монтаж мауэрлатного бруса с помощью строительной катанки считается одним из наиболее простых и доступных. Крепление проволокой обычно доверяют подсобным рабочим.

    Мало того, если правильно привязать – притянуть брус проволокой к кирпичной стене, то через несколько месяцев древесина деформируется и примет профиль горизонтальной поверхности.

    Для крепления отдельные куски проволоки, сплетенные косичкой, длиной 1-1,5 м, закладывают в третий-четвертый ряд от верха еще на этапе выкладки кирпичной стены. Отверстия можно сверлить, но такой способ крепления обычно приводит к сильному ослаблению, как кирпичной кладки, так и самой проволоки.

    После наклейки рубероида на стену укладывается брус или пакет из двух сбитых гвоздями досок, и нагружают мауэрлат кирпичным гнетом по четыре-пять штук через каждые 60-70 см. Далее, концы проволоки поднимают над брусом, перехватывают и затягивают ломом до врезания металла в дерево. «Усы» отгибают и забивают молотком в брус.

    Крепление мауэрлата к кирпичной стене скобами

    Для фиксации деревянного бруса используют загнутые в виде буквы П куски арматуры, толщиной 8 мм. Концы каждой скобы срезают ножовкой, но чаще болгаркой под острым углом. Чтобы согнуть арматуру, металл предварительно разогревают пропановой горелкой в местах сгиба. Подрезать металл, чтобы облегчить процесс гибки, нельзя, гнуть нужно целую арматуру. В противном случае металл быстро ржавеет на стене, особенно под слоем декоративной отделки или утепления.

    Надрезать концы будущего крепления необходимо только с наружных сторон П-профиля, отклоненные вовнутрь острия при забивке скобы в древесину создают стягивающее усилие.

    Для крепления мауэрлата в толщу кирпичной стены заделывают деревянные пробки. По сути, это обрезки бруса 20-25см длиной, уложенные в кладку на третьем-четвертом ряду. Пробки могли также закладываться на верхней кромке последнего ряда кирпичей.

    Чтобы избежать образования трещин, в точках забивки крепления предварительно засверливают отверстия диаметром 4 мм. Скобы забивают в мауэрлат, двигаясь по периметру кирпичных стен, последовательно переходя от точки к точке.

    В процессе монтажа крепления мауэрлат необходимо выравнивать и прижимать к поверхности кирпичной стены в момент забивания скобы. Это наиболее некомфортный этап, поэтому скобы забивают в брус на треть до выкладки мауэрлата на стену. И лишь выровняв древесину на опорной поверхности, забивают скобы в пробки тяжелым молотком через прокладку.

    Кроме того, неправильное крепление скобой может стать причиной выхода из строя мауэрлатного бруса на уже собранной и перекрытой крыше. Придется заменять заложенные в стену пробки новыми, демонтировать или перекрывать мауэрлат досками.

    Крепление мауэрлата к стене из кирпича шпильками

    Установка деревянного мауэрлатного бруса на резьбовом крепеже выглядит наиболее надежным из всех доступных вариантов. Можно использовать удлиненные шпильки, до 60 см, с гайкой и шайбой или приваренной на торце стальной пластиной.

    Если использовать для крепления стержни с приваренной стальной пяткой, то устройство нужно будет закладывать в кирпичную стену еще на этапе выкладки завершающих трех рядов кладки.

    Чтобы не ошибиться с разметкой, потребуется по периметру стен здания натянуть малярный шнур, на уровне установки будущего мауэрлата можно поставить лазерный уровень. Шпильки с приваренными площадками расставляются по периметру стен и прикладываются кирпичами на кладочном растворе. В блоках, используемых для кирпичной кладки следующих рядов, приходится сверлить отверстия. После наклейки рубероида можно переходить к креплению мауэрлата.

    На кирпичных стенах толщиной в полтора камня можно использовать более простой способ фиксации мауэрлатной доски. Для крепления на шпильках в точках установки высверливаются шурфы, диаметром в 40 мм и глубиной до 50 см. На резьбовой штырь надевают широкую шайбу, наворачивают гайку и устанавливают в шурф.

    Далее будущее крепление выравнивают относительно горизонтальной поверхности, и отверстие заливают смесью на основе акриловой смолы и промытого песка. Такая пробка удержит мауэрлат намного лучше скобы.

    Советы и рекомендации

    В использовании шпилек есть определенные преимущества:

    • Крепление в виде длинного стального стержня с резьбовой поверхностью стягивает несколько верхних рядов кирпичной кладки;
    • Шпилька расположена на осевой линии мауэрлата, поэтому брус не выворачивает и не опрокидывает, как в случае использования скоб.

    Кроме того, использование гайки для затяжки бруса на стене здания дает возможность точно отрегулировать усилие прижатия и тем самым обеспечить равномерное прилегание к гидроизоляции. Понятно, что отверстия в древесине должны быть на 20% больше диаметра стержня.

    Заключение

    Крепление мауэрлата к кирпичной стене шпильками можно считать относительно удачным способом крепления, необходимо лишь использовать качественный заливочный состав для фиксации стержня в шурфе. Это один из немногих вариантов крепежа, при котором можно снимать и ремонтировать детали основания крыши без последствий для бруса.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: