Как построить арочный погреб?

Как построить кирпичный погреб своими руками

Погреб можно разместить на земельном участке в виде отдельно стоящего здания либо пристроить его к дому. Во втором случае для проникновения в помещение не придется даже выходить на улицу. Этот вариант хорошо подойдет, если место на участке занято другими строениями (например, гаражом, сараем и т.д.) или он имеет очень ограниченную площадь. Хорошим решением будет обустроить погреб из кирпича – этот материал хорошо сохраняет тепло и не портится под действием влаги.

  1. Виды погребов
  2. Типы конструкций по материалу
  3. Месторасположение погреба
  4. Строительство глубокозаглубленного погреба

Виды погребов

Наземный погреб из кирпича

Решив сделать подвал из кирпича, нужно определиться с его конструкцией. При этом учитываются климат местности и залегание грунтовых вод.

Наземное хранилище возводят в болотистых местностях и регионах с высоко пролегающими грунтовыми водами, где невозможно сделать сухое углубление. Утепляют такое здание пенополистиролом, а стены возводятся из кирпича или различных блочных материалов, не склонных гнить под действием влаги. Вариант подойдет для регионов с умеренным климатом. В холодных местностях предъявляются повышенные требования к утеплению.

Пристенный погребок схож с верандой, пристроенной к зданию. Как и предыдущий вариант, он подходит для подтопляемых и заболоченных местностей. Строится он схожим образом, но котлован копается с минимальным разрыхлением почвы, чтобы не ослабить область, прилегающую к дому (что грозит растрескиванием фундамента).

Заглубленное строение считается лучшим с точки зрения создания оптимальных условий для хранящихся продуктов. Если для наземного варианта глубина котлована составит 0,5 м, то для этого – 2-2,5 м. Выкладывают такой погреб в земле из кирпича или камня. Однако подходит он только для местностей с глубоко залегающими грунтовыми водами. Прежде чем построить такое здание, нужно исследовать почву садовым буром и убедиться, что расстояние от пола до уровня вод составляет минимум 0,5 м. Если среди пользующихся погребом есть инвалиды или пожилые люди, лучше предпочесть наземную конструкцию. Спуск по лестнице в земляной погреб для таких членов семьи может быть затруднителен. Для входа в него организуют люк и лестницу. Также важно смонтировать две вентиляционные трубы – для вывода отработанного воздуха и притока свежего.

Полузаглубленный вариант предполагает погружение здания в почву на треть или половину своей высоты. Его выбирают там, где предыдущий способ невозможно реализовать из-за излишне высокого по этим меркам расположения вод. От их уровня до пола постройки должна быть дистанция не менее полуметра. Вокруг здания необходимо организовать дренаж. Для спуска в погреб делаются ступени либо устанавливается лестница.

Еще один вариант – погреб из пластикового кессона, имеющего вид емкости с выводами для вентиляции и люком. Внутри имеются полки и подсветка, что избавляет домовладельца от необходимости подготавливать проект с чертежами. Корпус имеет герметичное исполнение, а поскольку материал не гниет от влаги, монтировать кессон можно даже на болотистой местности. Под него копается котлован и организуется дренаж. На дно монтируется сетчатое армирование и заливается бетон. При этом к сетке крепятся анкера, которые должны выдаваться над поверхностью раствора. К ним крепятся прочные тросы, которыми в свою очередь фиксируется кессон для предотвращения выталкивания из почвы грунтовыми водами. Монтаж завершается обратной засыпкой.

Часто у погреба организуется арочная круглая крыша с невысоким сводом. Такая конструкция обеспечивает плавный сход воды, при этом не занимает много места в высоту. Делать ее нужно из материалов, не подверженных гниению в сырости.

Типы конструкций по материалу

Гидроизоляция погреба изнутри

Поскольку главный враг погреба – сырость, для строительства используют материалы, устойчивые к воздействию влаги. Обычно это блочные изделия, стены из которых сооружаются методом кладки. Однако можно сделать погреб и из монолитного железобетона. Этот вариант отличается высокой надежностью и подходит разным типам грунтов. Ленточный фундамент при этом делается из бетона. Опалубка создается на всю высоту стен, в нее монтируется армирующий каркас и производится заливка раствора.

Можно сделать погреб и из бетонных блоков. В одиночку или даже вдвоем с этим справиться не выйдет, если не привлекать специальную технику (например, лебедку). Но при наличии оборудования и бригады из нескольких строителей процесс не займет много времени. Блоки укладывают сообразно проекту и скрепляют раствором. Как и в предыдущем случае, при полном или частичном заглублении конструкция требует повышенного внимания к гидроизоляционной защите.

Кирпичный погреб делают из специальных сортов материала, не пропускающих воду. Такое же требование предъявляется к сооружению из пенобетонных блоков и других подобных материалов. Фундамент при этом можно делать как из кирпича, так и из бетона.

Месторасположение погреба

Сооружение лучше воздвигать подальше от деревьев

Начиная строительство погреба из кирпича, нужно правильно выбрать место. Главным врагом таких построек является влага. Поэтому погреб возводится на возвышении. Это гарантирует отсутствие затоплений даже при ливне или таянии снега.

Не следует строить погреб из кирпича своими руками на постоянно освещаемой солнечными лучами местности. Лучше предпочесть затененную сторону. При этом поблизости не должно быть больших деревьев: растущие корни могут повредить здание.

Если решено делать постройку, примыкающую к другому зданию, котлован должен быть расположен минимум в 0,5 м от главного фундамента. Это нужно для предохранения погреба от повреждений при осадке почвы. Хорошим вариантом будет и оборудование подвального помещения под жилым зданием или гаражом: это экономит пространство, а продукты будут защищены как от мороза, так и от солнечных лучей. Если позаботиться о гидроизоляции и вентиляции, внутри будет поддерживаться стабильный температурный режим практически круглый год.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Вентиляционная система погреба

Начинать работы нужно в середине-конце лета, когда грунтовые воды перестают подниматься. На период дождя котлован укрывают пленкой. Для заглубленного погреба его роют на 2-2,5 м. На дне создается щебневая подсыпка высотой в 0,3 м. Грунт не следует увозить далеко, так как часть его будет затрачена на отсыпку верхушки. В течение недели котловану дают постоять для проверкигерметичности. Если воды не начали подступать, работы можно продолжать.

  1. Сооружается ленточный фундамент и организуется глиняный замок. Пол заливают бетоном лишь после снятия опалубки. Когда раствор схватится, поверхность гидроизолируют несколькими слоями рубероида.
  2. Кладка кирпича в погребе может проводиться и в один блок. Снаружи организуется качественная гидроизоляция двумя слоями битума и рубероидным настилом. Область между стеной и почвой засыпают землей. Изнутри стены промазываются проникающей гидроизоляцией.
  3. Перекрытия можно создавать из дерева, бетона или их сочетания.
  4. Пол необходимо утеплить пенопластом. Сверху организуется армированная стяжка. Сходным образом утепляют и потолок. На пароизоляцию на подвесах монтируется обрешетка, дистанция между компонентами которой равна ширине плит утеплителя. После укладки последнего просветы заделывают монтажной пеной. В 4-5 см от утеплителя устанавливают пароизоляционную пленку. Такая многослойная конструкция обеспечивает циркуляцию воздуха.

Вентиляционные каналы предусматривают еще при возведении стен. Один из них располагают над потолком с выводом наружу на 10-15 см. Если над погребом есть хозяйственное строение, канал выводят на крышу на 0,5 м над коньком. Приточный канал оборудуют на расстоянии 0,2 м от пола на противоположной стене. Размер каналов зависит от габаритов самого строения: на каждый квадратный метр площади должно приходиться 26 см² среза трубы.

Розетки в помещении монтировать строго запрещается. Светильники должны быть защищены от проникания влаги. Выключатель устанавливают в жилом доме либо снаружи возле входа. Для внутренней проводки подходят кабели ПРГ и ПР.

Погреб из бетона своими руками. Перекрытия и арки

В первой части статьи было рассказано о возведении стен и основания погреба. На следующем этапе работ можно приступать к возведению перекрытий сооружения. Перекрытие (свод, крышка) должны обеспечить надежную герметичность погреба и при этом выдерживать нагрузку насыпанного на него грунта.

Читайте также  Какой краской покрасить забор из дерева?

Как сделать перекрытие в погребе из бетона

По внутреннему периметру погреба из монолитного бетона монтируется отбортовочный пояс. Для изготовления опор применяют доску со щитов, срощенную с напуском. Заметно облегчат выравнивание и монтаж металлические уголки. Задача этого устройства – придать ровное положение линии периметра потолка.

Необходимо учитывать следующее:

  • горизонтальная доска монтируется по уровню;
  • отбортовочную доску можно закрепить по уровню на 2-3 гвоздя, подогнав затем под нее подрезанную по размерам опору;
  • в качестве альтернативного варианта можно выровнять горизонт гидроуровнем и уровнем, замерить все габариты, собрать раму на земле (из опор и периметра) и смонтировать ее целиком;
  • устройство ригелей для арок можно проводить вместе с поясом или после. Ригеля выполняют из досок с шагом 600-700 мм. Они должны быть привязаны к опорам;
  • после монтажа ригелей закрепляются недостающие стойки, фиксируемые откосами;
  • далее – обустраивается сплошной дощатый настил на арочное перекрытие. Конструкция накрывается рубероидом в один слой (для герметичности опалубки);
  • в углу, который противоположен притоку, для устройства вентиляционной вытяжки прорезается отверстие 150 мм, куда монтируется труба ПВХ.

Армирование перекрытия

Для работы используют арматурную сетку А3, 14-16 мм, шаг 150 мм. Для укладки понадобятся ограничители, — по 3 шт. на каждый арочный стержень, высотой 50 мм. Это позволит обустроить защитный слой бетона.

Сплошные стержни навязывают по длинным стенам на арматурные крюки или проволочные выпуски. По факту устанавливается длина арочного стержня с прибавкой защитного слоя, после чего по размеру нарезается требуемое количество стержней – 25 шт.

На усмотрение мастера можно предусмотреть более частое армирование, вплоть до размера ячейки 70*70 мм. Далее – к арочному стержню подвязывают ограничители. Один – в середине, по одному с каждого конца с отступом 80 см.

Затем система устанавливается в опалубку. С шагом 150 мм навязывают поперечины. Фиксируется наружная обортовка, арка бетонируется густой бетонной смесью (плюс тщательное простукивание).

По краям рекомендовано заложить проволочные петли (6 мм), с шагом 400 мм, что требуется для устройства бортика для почвы. Тогда грунт не будет осыпаться с покатой крыши и его не смоет дождевой водой.

Гидроизоляция перекрытий

Для работы можно взять обычный битум в виде смоляных монолитных кусков. Материал растапливается нагревом перед нанесением. Попутно можно сжечь деревянные отходы. Горячий битум (до 120 градусов ввиду техники безопасности) распределяется по поверхностям, которые будут взаимодействовать с грунтом, — участок стен и крыша хранилища.

Обустройство тамбурной крышки

На практике форма тамбура может быть любой, с уклоном или без. После бетонирования должно пройти не менее трех недель перед обустройством перекрытия. Стены должны быть готовы к работе и очищены от остатков опалубки.

Принцип работ состоит в следующем:

  • по периметру арочного перекрытия монтируется внутренний отбортовочный пояс;
  • крышку тамбура лучше устанавливать немного большей по размеру (примерно на 200 мм). Для обустройства такого «свеса» необходимо установить опалубку снаружи стен;
  • когда наружные и внутренние борты готовы, противоположная внутренняя отбортовка сшивается сплошным настилом;
  • следует проследить, чтобы все борта располагались в одной плоскости;
  • верхняя часть фиксируется сплошной рейкой;
  • армирование проводится стандартно, идентично рассмотренному выше способу;
  • небольшие участки – по ½ п.м. накрываются сплошным настилом, куда выкладывается бетон;
  • над козырьком можно обустроить кирпичную отбортовку, для чего по периметру можно заложить проволоку.

Когда гидроизоляция высохнет, перекрытие засыпается грунтом. Достаточно обустроить слой 300 мм. Холмик можно засеять газонной травой, что укрепит склоны.

Как рассчитать объем материала

Перед тем как сделать погреб весь из бетона монолитным, следует обсчитать необходимые материалы. Если принять высоту стен за 2.0 м, можно выявить, какой объем материала потребуется для реализации работ.

Опалубка

Учитывается требуемая длина щитов, стенка тамбура, внутренний и наружный периметр, с запасом 10%:

  • внутренний периметр – 12.4 м.п;
  • внешний – 14.2 м.п;
  • стенка тамбура – 1 м.п;
  • длина щитов – 27.6 м.п.

Квадратура рассчитывается, исходя из длины щитов х на ширину одного щита. Например, при ширине 0.6 м, площадь опалубки составит 16.56 м² (27.6*0.6).

Кубатура равна полученному значению х на толщину доски. Например, при толщине 4 см, это 0.66 м³ (0.04*16.56), — это расчетная кубатура к которой прибавляется 10% запаса.

Бетон

Кубатура бетона рассчитывается, как сумма объемов лестницы, основания, перекрытия, стен.

Для примера можно рассмотреть следующее:

  • ширина фундамента и стен равна, складываются высоты = 2.0 + 0.3 = 2.3 м;
  • объем стен = наружному периметру + длина подпорной стенки х на высоту стен и толщину стен = (4.7*2 + 2.4*2 + 1.0)*2.3*0.2 = 6.99 – 7.0 м³;
  • объем перекрытия = наружная длина*на ширину + арочный изгиб 15% = 3.7*2.4 + 15% = 10.2 м²;
  • площадь тамбурной крышки = наружная длина с запасом 400 мм*на наружную ширину с тем же запасом + уклон 20% = (2.4+0.4)*(1.2+0.4) + 20% = 5.37 м²;
  • общая расчетная площадь перекрытий = сумма площадей погреба и тамбура = 10.2 + 5.37 = 15.57 м²;
  • требуемый объем бетона на перекрытия = толщина плиты*площадь перекрытий = 15.57*0.2 = 3.11 м³;
  • объем бетона для лестницы = объем всех ступеней + объем тела лестничной конструкции линейная длина марша*толщину) = 0.27 +0.2 = 0.47 м³;
  • объем бетона для пола тамбура – 0.2 м³ (1х1 м);
  • общая кубатура конструктивных элементов = 10.78, что принимается за 11 м³.

Опираясь на полученную цифру, можно смело закупать цемент. При плотности материала 3000 кг/м³ это будет 66 мешков по 50 кг.

Арматура

Совокупная длина стержней формируется из суммы длин распределительной и рабочей арматуры, используемой в погребе и тамбуре.

Сумма длин идентична длине стены, разделенной на шаг – 150 мм + 1.0, что умножается на длину примыкающей стены.

Поперечные и продольные стержни погреба: (3.7/0.15+1)*2.4 = 61.6 м.п, (2.4/0.15+1)*3.7 – 62.9 м.п, что в сумме дает 124.5 м.п. Подобным образом рассчитывается длина арматуры в тамбуре – 56.4 м.п. итоговая длина – 180.9 м.п или 30 прутьев по 6.0 м.

Владея объемами требуемых материалов, можно высчитать среднюю стоимость работ. Обычно, она составляет 50-55 т.р.

Строительство отдельностоящего погреба – это трудоемкий, но вполне осуществимый самостоятельными усилиями процесс, реализация которого не потребует серьезных затрат.

Как делается погреб из монолитного бетона своими руками от самого начала и до конца показано в видео:

Книги по теме:

Бетон и бетонные конструкции — Анатолий Зоткин — 205 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник строителя — Виктор Аханов — 250 руб.- ссылка на обзор книги

Бетонные смеси. Рецептурный справочник для строителей и производителей строительных материалов — П. Майоров — 166 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник современного проектировщика — Геннадий Вержбовский — 280 руб.- ссылка на обзор книги

Как правильно построить погреб своими руками. Этапы строительства погреба с высоким уровнем грунтовых вод

Очень часто погреб строится не под домом, а отдельно стоящим. В большинстве случаев это делается из-за того, что уровень грунтовых вод на участке высок, и заглубить данное сооружение не получится, так как весной и осенью в таком погребе будет скапливаться влага или вообще вода. Поэтому сейчас я расскажу вам, как правильно построить погреб, не заглубляя его сильно в землю.

Для начала нужно подготовить площадку, убрать растительный слой и вырыть котлован. Глубина котлована зависит от уровня грунтовых вод. В данном примере котлован был вырыт на глубину 1.1 м. После чего делаем подсыпку из песка 15 см и хорошо его утрамбовываем.

Читайте также  Как снять дверную ручку межкомнатной двери круглую?

Фундамент будет монолитная железобетонная плита толщиной 15 см. По периметру плиты заливаем стены фундамента толщиной 40 см и высотой 80 см.

Крыша в погребе будет арочной, поэтому было принято решение усилить стены кирпичной кладкой 38 см. Размер арки будет 4х8 м. Перед возведением дополнительных опорных стен нужно выполнить гидроизоляцию.

Для разметки боковых фронтонов, а также шаблонов для арки использовался циркуль, сделанный своими руками из проволоки, гвоздя и карандаша.

Всего было изготовлено 8 шаблонов из доски 30 мм, которая сбивалась гвоздями 120 мм. Чтобы вырезать арку по центру заготовки вбивался гвоздь с проволокой, на другом конце карандаш. Размечая карандашом контур, можно приступать к резке досок электролобзиком.

Сначала делается кладка фронтонов, потом устанавливаются шаблоны.

Перед установкой шаблонов пол погреба был выложен красным кирпичом. Кирпич ложился плашмя на раствор, толщина швов была 10 мм. После того как пол был полностью выложен швы засыпались сухой смесью песка и цемента.

Шаблоны под арку выставлялись с шагом 850 — 900 мм.

Опалубка делалась из доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм. Шире доску нет смысла применять, так как не получится плавно формировать линию арки.

Еще на этапе монтажа опалубки нужно предусмотреть выпуски труб вентиляции погреба. Выбивать отверстия после возведения арки будет опасно, потому что возможно произойдет обрушения всей конструкции.

Арка строится из кирпичей, которые кладутся на ребро.

После того как кирпичная арка будет построена сверху нужно сделать стяжку толщиной 5 см.

Теперь вы знаете, как правильно построить погреб своими руками, который прослужить вам не один десяток лет.

Сводчатый потолок в погребе — преимущества и особенности конструкции

Если ваш погреб представляет собой отдельно стоящую постройку, он может иметь два вида кровли: сводчатую и плоскую. При этом, сводчатый потолок в погребе будет лучшим решением, хотя и весьма сложным в реализации. Такая крыша способствует созданию более благоприятного микроклимата и обладает другими не менее важными достоинствами.

Плюсы сводчатых потолков

Недаром многие строители еще с античных времен считали свод наиболее подходящей конструкцией для самых важных сооружений – храмов, церквей, богатых домов и царских дворцов. Это наиболее прочная конструкция, обеспечивающая сохранность помещения при различных природных катаклизмах. При наименьшем собственном весе, сводчатый потолок может выдерживать гораздо более серьезные нагрузки, нежели плоский.

Кроме того, погреб со сводчатым потолком сможет обеспечить большую сохранность вашего урожая за счет того, что на арочной поверхности перекрытия не будет скапливаться конденсат. Вся влага будет стекать по стенам, а не капать непосредственно на хранящиеся в помещении вещи или продукты.

При этом, считается, что свод обеспечивает более благоприятный микроклимат за счет особенностей смешения воздушных масс. Это также обеспечит долгую сохранность урожая. Плюсом станет и то, что по мнению некоторых ученых в помещениях со сводами создается особенная энергетическая аура, способствующая сохранению всех питательных веществ в продуктах и позволяющая им сохранить свежесть намного дольше, чем в помещениях с обычными плоскими крышами.

Особенности конструкции

Наиболее значимой особенностью построек с подобными кровлями станет сложность в их сооружении. Практически единственной возможностью соорудить погреб со сводчатым потолком будет его строительство с нуля. Технология возведения сводов предполагает точный расчёт нагрузки на стены, высоты сооружения и его ширины.

Основная нагрузка от арочных перекрытий ложится на опорные стены, которые должны иметь подходящую толщину и быть достаточно крепкими, чтобы выдержать вес арочной конструкции. Высота постройки обычно, рассчитывается по такому принципу:

  • Стена, на которую будет опираться арка, должна доходить взрослому человеку до плеча или быть немного выше.
  • Сама арка или свод, занимают примерно треть общей высоты помещения.

Общая формула расчета всех составляющих помещения выглядит так: при ширине хранилища урожая от двух до четырех метров, высота непосредственно самой арки должна составлять примерно 2,3 ширины помещения. Чем шире будет помещение, тем выше будет подниматься свод.

Как собирается свод

Самостоятельно собрать потолок в погребе сводом из камня или кирпича, могут лишь единицы желающих иметь подобное сооружение. Поэтому, чаще применяется другой подход – используются бетонные полукольца. Сначала в вырытой яме собираются несущие стены, а после, на них опирают краями железобетонные полукольца. Все стыки между фрагментами конструкции заполняются строительным раствором и закрываются гидроизолирующим материалом.

Если же есть желание иметь именно каменный или кирпичный погреб, то для возведения арочных перекрытий лучше нанять профессиональных строителей, имеющих опыт постройки подобных сооружений. Потребуется множество дополнительных приспособлений, которые вряд ли найдутся в хозяйстве обычного человека – подпорки, деревянные щиты особенной формы, служащие лекалом для свода и так далее.

Кроме того, для фиксации каждого отдельного камня нужна определенная сноровка и опыт. Здесь будет недостаточно энтузиазма и желания все сделать своими руками – при неправильной укладке может произойти обрушение всей конструкции, что чревато негативными и опасными последствиями.

После того как будет завершен монтаж всех несущих стен и кровли, необходимо всю постройку тщательно утеплить и создать гидроизолирующий слой, который предотвратит проникание влаги внутрь помещения. Кроме того, изнутри как стены, так и потолок потребуют какой-либо отделки или как минимум покраски. Это уже осуществляется самостоятельно и тем материалом, который вам больше по душе – вариантов существует очень много.

Полузаглубленный погреб своими руками

Вне всякого сомнения, лучшим вариантом для хранения запасов на зиму и собранного урожая является использование полноценных глубоких подвалов, расположенных под кирпичными коробками дома или гаража. А что делать,если урожай приходится хранить на загородном участке, где стоят каркасные домики на легком фундаменте или даже на сваях. В этом случае проще построить полузаглубленный вариант погреба, при этом эффективность такого ледника, при правильном подходе, может не уступать подвальному помещению.

Преимущества погреба полузаглубленной схемы

Конструкция погреба понятна из самого названия. Основное устройство мало чем отличается от помещения обычного подвала, но есть несколько характерных отличий полузаглубленной версии от стандартного хранилища:

  • В отличие от классической схемы,полузаглубленный погреб находится на 2/3 на поверхности, в толщу грунта спрятаны основание и одна из стенок помещения хранилища;
  • Меньшая зависимость погреба от уровня грунтовых вод, соответственно, ниже риск затопления паводковыми или осенними дождями;
  • Полузаглубленный погреб проще и дешевле в строительстве, а эффективность и объем построенного помещения может быть даже выше, чем у цокольного варианта или полуподвального хранилища;
  • Пользование полузаглубленным погребом намного удобнее, хотя бы из-за того, что в таком помещении, как правило, отсутствуют приставные лестницы или крутые узкие ступени.

При всех своих достоинствах полузаглубленное помещение погреба требует внимания и добросовестного отношения при постройке, прежде всего при выборе места под хранилище и качество гидроизоляции.

Как правильно выбрать место под постройку полузаглубленного погреба своими руками

Главным критерием при выборе площадки под полузаглубленный погреб является наличие склона и уровень грунтовых вод. Куда будет смотреть дверь, особого значения не имеет, так как освещенность солнцем особо не влияет на характеристики полузаглубленного хранилища. Другое дело – наличие склона. Чем круче наклон, тем проще и удобнее строить коробку, меньше земляных работ, и главное – есть возможность организовать эффективное отведение воды от помещения погреба.

Конструкция полузаглубленного погреба в толще склона холма выглядит достаточно интересно, мало того, можно построить помещение хранилища практически неограниченной площади.

Читайте также  Очистка воздуха от масла после компрессора

Вторым по значимости фактором является уровень грунтовых вод. Различного рода специалисты и советчики настаивают на том, что толщина грунта над водоносной жилой должна быть не менее 500 мм. Совет дельный, но как в реальности соблюсти и выполнить подобные рекомендации, остается загадкой. На практике при рытье котлована под погреб всегда существует риск натолкнуться на водяной пласт, поэтому необходимо быть готовым сделать дренаж и вывод трубы в удобное место ниже по склону.

Если полузаглубленным погребом предполагается пользоваться в зимнее время, нужно будет учесть направление ветра и места скопления снега. В этом случае потребуется открытая площадка перед входом в погреб, с которой просто и удобно убирать снег и лед.

Строим полузаглубленный вариант погреба

Возведение полузаглубленного хранилища потребует не менее недели времени, 500-600 штук красного кирпича, килограммов двести цемента для стяжки и ступенек, литров сто кладочного раствора и штукатурной массы, сосновые доски, бутовый камень, и самое главное, — толковый проект и расписанный на бумаге порядок действий строительства погреба на даче своими руками пошагово.

Устройство полузаглубленного погреба

Наиболее простой вариант полузаглубленного погреба изображен на схеме. Конструктивно хранилище представляет собой утопленную в грунт коробку из кирпича, шлакоблока или бутового камня, с потолочным перекрытием из досок и односторонней отсыпкой задней и боковых стен помещения слоем глины и грунта, толщиной от нескольких десятков сантиметров до метра.

Рекомендуемая глубина полузаглубленного погреба составляет 80-100 см. На практике величину заглубления помещения выбирают, исходя из качества и состава грунта. На тяжелых скальных и обломочных породах заглубление не превышает 70-80 см, на торфянистых и песчаных почвах котлован под погреб может быть даже больше рекомендуемых 100 см.

При выборе способа и проекта, как построить погреб, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  1. Типовой размер полузаглубленного помещения – 2х3 м, при высоте потолков в 2 м. Этого достаточно для хранения всех овощей и фруктов, выращенных на обычной даче, и в то же время не потребуется отводить под постройку погреба слишком большой участок;
  2. Передняя стенка помещения хранилища обязательно выкладывается в виде тамбура с двумя дверями. Даже самый утепленный вариант входной двери не в состоянии обеспечить нормальную теплоизоляцию полузаглубленного помещения;
  3. Место под разбивку котлована необходимо выбирать таким, чтобы перепад высот на входе в полузаглубленное хранилище и задней стенкой составлял не менее метра. Это значит, что на каждый метр длины трехметрового подвального помещения превышение по склону оставит 30 см.

Учитывая тот факт, что землю необходимо не просто высыпать на крышу, но выровнять и уложить несколькими ровными слоями, такой подход к строительству полузаглубленного погреба позволит значительно снизить объем работ.

Отличной идеей является использование арочного потолка и каменного мощеного пола.

Во-первых , арочная конструкция кровли полузаглубленного хранилища позволяет выдержать примерно вдвое большее количество засыпанной земли и глины, чем простое плоское перекрытие. На удобство работы в погребе такое построение стен и крыши помещения особо не влияет, а увеличенный слой теплоизоляции позволит получить идеальную температуру для хранения овощей +6 о С.

Во-вторых , стены и потолок такого арочного полузаглубленного погреба никогда «не плачут» конденсатом. Воздух, поднимаясь по наклонным стенам помещения к системе вытяжной трубы, очень хорошо удаляет любые водяные пленки и конденсат.

Строим полузаглубленный вариант хранилища

На первом этапе потребуется выполнить разметку и выкопать котлован будущего полузаглубленного погреба. Размер котлована увеличивают от внутренних размеров помещения на 50 см в каждую сторону. Делается это для того, чтобы уложить в основании внешней поверхности стен так называемую глиняную засыпку или замок, надежно изолирующую конструкцию помещения от проникновения поверхностной воды или верховодки.

Чтобы получить достаточно холодный полузаглубленный погреб, котлован делают максимальной глубины. После того как было вырыто 60-70 см грунта, переходят к ручной выборке породы. При этом нужно следить за вязкостью и обводнением грунта. Если дно котлована становится мягким, а глина прилипает к штыку, нужно остановить работы. В этом случае до водяного пласта может оставаться 30-40 см, не более.

Поверхность отсыпают щебнем и аккуратно утрамбовывают, далее следует слой песка и тоже трамбуют. В классическом варианте пол погреба изготавливается, как глинобитный, из смеси цемента и жирной глины. Современные полузаглубленные погреба чаще строятся по другой технологии:

  • Укладывается пленка гидроизоляции;
  • Устанавливаются прутки арматуры;
  • Заливается бетонная плита толщиной в 7-10 см.

Не ранее чем через 7-8 дней приступают к выкладке стен полузаглубленного хранилища. Коробку подвала можно строить из красного кирпича, бута или шлакоблока. Чем больше высота коробки над нулевой поверхностью грунта, тем толще и прочнее должны быть стены хранилища. В некоторых случаях их отливают из армированного бетона. Получается самый прочный, но не самый холодный полузаглубленный погреб, поэтому бетон всегда утепляют по наружной поверхности стен помещения отсыпкой из керамзита или плитами ЭППС.

Зачастую пол в помещении полузаглубленного хранилища стремятся сделать насыпным, например, выложить тротуарной плиткой или брусчаткой. Специалисты не рекомендуют укладывать на полу дополнительные отделочные материалы. Брусчатку и плитку можно класть, если пол глинобитный или чересчур сырой.

Потолочное перекрытие такого хранилища набивается из толстых сосновых или лиственных досок. Любые изделия из древесины перед укладкой на перекрытие погреба тщательно обрабатывают антисептиками. Поверх досок настилают пленку и выкладывают слой самана – смеси жирной глины с мелкорубленной пшеничной соломой, соотношение 1:1. Из этого же материала облицовывают внутренние поверхности стен помещения. Если коробку строили из бетона или бутового камня, внутри полузаглубленного хранилища могут набивать дранку – решетку из перекрестной деревянной планки, по которой наносят слой самана.

Завершающие операции

После оштукатуривания и просушивания стен помещения, примерно через две недели после окончания работ, можно приступать к засыпке полузаглубленного погреба. Чтобы грунт не отходил от стен помещения хранилища, параллельно кладке набивают рейки из горбыля, удерживающие насыпанные слои глины от осадки и сползания. Верхний слой отсыпают плодородным слоем земли и выкладывают дерном. Если строительство полузаглубленного погреба выполняется поздней осенью, слой грунта рекомендуется дополнительно укрепить сеткой или геотекстилем, так как трава не успеет прорасти и «сцементировать» поверхность засыпки.

Внутри хранилища, до закладки урожая на хранение, стены и пол помещения обязательно обрабатывают побелкой из гашеной извести. Любые деревянные полки, тару, ящики, подставки нужно обработать антисептиками.

Наружную дверь помещения изготавливают из металла и обязательно утепляют пенопластом толщиной 60-70 мм. Внутреннюю дверь рекомендуется сделать пластиковой или на основе тонколистового металлопрофиля, с утеплением из вспененного полистирола.

Любая электропроводка внутри полузаглубленного хранилища обязательно укладывается в пластиковые рукава, а щит управления с пакетником монтируется во влагостойкий бокс. Выключатели и пакетники размещаются в вентилируемом тамбуре погреба.

Заключение

Конструкции полузаглубленного погреба насчитывается несколько сотен лет. Со времен, когда люди строили дома без подвалов и фундамента, это был наиболее распространенный вид хранилища для припасов. Насколько эффективными бывают такие помещения, можно сравнить на собственном опыте – в правильно построенном полузаглубленном погребе даже в летний зной температура не поднимается выше 7-8 о С.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: