Как построить насыпной дом из опилок?

Ремонт и утепление щитовых стен старого дома

Доброго здоровьица, Семёныч! Перечитала весь архив по моей проблеме, но ничего похожего не нашла и решила задать вопрос. Живу в старом щитовом доме 50х годов постройки. Нижняя часть стен пришла в негодность, наполнитель (стружка) изгнила и осыпалась. Подполье стало промерзать. Хочу разобрать наружную обшивку, заменить изгнившие доски на новые.

И вот вопрос — что вложить внутрь стен и как изолировать правильно, чтоб внутри не скапливался конденсат, и подполье не промерзало? Базальтовые плиты сразу отпадают, мыши, и крысы там вьют гнёзда

Елена, Киров.

Привет, Елена из Кирова!

В качестве утеплителей для щитовых домов могут быть использованы как натуральные (природные иначе органические), так и искусственного производства (в основном синтетические).

В домах старой постройки типа вашего, которому зашкаливает далеко за полвека, в основном использовались, да и порой по ныне используют такие утеплители, как сухой древесный лист, мелко порубленная сечка из соломы, мелкий торф, древесные опилки или стружка, шлак средней фракции или даже сухая земля.

Для того, чтобы такие заполнители не просыпались в щели между досками внутренней и внешней обшивок, по их внутренним поверхностям раньше использовали ныне практически не применяемый кровельный материал толь. Который можно заменить пергамином маркой повыше и соответственно попрочнее.

Из современных утеплителей может быть рекомендован пеноплекс (экструдированный плотный пенопласт) в плитах. Его применяют без монтажа каких-либо пленок. Грызуны его особо не жалуют, хотя крысы могут его прогрызть. /Кстати, сам лично был свидетелем, как крысы прогрызали отверстия в железобетонных панелях ванных комнат в тех местах, где дырки под трубы были заделаны цементным раствором, Для этих тварей нет невозможного./

Все другие современные утеплители могут быть рекомендованы с большой натяжкой, так как они далеко не всегда соответствуют своими характеристиками чистой экологии, что бы там ни говорили производители. Да и грызуны они же ведь неграмотные, инструкций про то, что утеплители вредны для них — не читают, поэтому и грызут и живут в них.

Поэтому, на мой взгляд, можете использовать по старинке плотный пергамин и котельный шлак или древесные опилки и стружки для утепления щитовых стен. Естественно, что их следует хорошо уплотнять при засыпке, а для древесины желательно использовать известь, все меньше всякой живности будет здесь заводиться.

В интернете вы вряд ли найдете в его архивных материалах описание приготовления сыпучих засыпок. Для этого лучше воспользоваться старыми печатными изданиями. Не рискую приводить эти материалы по имеющимся у меня источникам. Надо полдня будет потратить и все равно всего не расскажешь.

Поэтому приведу лишь небольшой фрагмент. И касающийся только одного наполнителя.

Берете древесные опилки, которые антисептируют, например, железным купоросом (10 % раствором) и просушивают их на ровной площадке земли, застеленной листами фанеры или др. Потом на 9 частей опилок берут известь-пушенку 1 часть. Все тщательно перемешивают до полной однородности состава.

Грызуны такую смесь не любят.

Укладка опилок производится слоями около 20 -30 сантиметров. /Толщина стен дома при этом должна быть не менее 10 -12 сантиметров, а если больше, то и того лучше./ Слои утрамбовываются вручную.

Поскольку опилки после определенного времени будут проседать даже при первоначальной их трамбовке, то по верху стен предусматривают опалубку из досок, которые несколько возвышаются (20-30 сантиметров) над стенами. Что не дает стенам промерзать по их верху. А при необходимости можно будет и досыпать необходимое количество опилок.

Так как под окнами могут быть аналогичные просадки опилок, правда в меньшей степени, чем по более высоким стенам, то предусматривают выдвижные доски подоконников, чтобы и здесь можно было подсыпать опилки через пару-тройку лет.

/Керамзит для этих целей применяют крайне редко, он все-таки предназначен для засыпки ниш полов или межэтажных и чердачных перекрытий./

Про конденсат не скажу. Слишком мудреные формулы изыскания образования точки росы в толще стен на том или ином расстоянии от внешних их поверхностей в зависимости от характеристик материала стен теоретическими изысканиями не всегда подтверждаются практикой. Принцип — чем толще стена, тем больше вероятность возможного образования конденсата именно в этой толще, а не обшивке стен. Наличие извести в определенной мере снижает до максимума этот конденсат.

Кроме утепления непосредственно самих стен не помешает и утепление грунта вокруг дома в районе отмостки. Иногда утепление делают и по стенам самого подвала, можно полностью аналогично утеплению стен щитового дома.

Да, все деревянные элементы стен необходимо в два-три слоя обработать антисептиками от гниения.

Не знаю, на сколько вы воспользуетесь приведенными материалами, но хуже от их знания вам не будет.

Утепление засыпного дома

Вопрос задал: valerka7970

Есть дом в селе в Омской области. Дом кирпично-засыпной, построен в 2000г.. Внешняя стена в полкирпича, внутренняя — дерево (доска), обшитая ЦСП. Между ними в ширину 20 см засыпаны опилки. Сейчас опилки просели (на полметра), поэтому нужно досыпать.

Вопрос: правильно ли устроены стены дома с точки зрения точки росы и чем досыпать стены? Опилками или керамзитом или другим материалом.

Комментарии

Керамзит тяжелый, может и не выдержать доска внутренняя. Я бы советовала крошкой пенопласта досыпать. В опилки в стенах я не очень верю :), они должны быть абсолютно сухие, чтоб от них был толк. А как они будут абсолютно сухие, если как раз в этом слое точка росы. Там, так или иначе, все равно будет какая-то влага.

А этажность у Вас не выше одного этажа? Потому что если выше, то в полкирпича очень ненадежно, и догружать вообще нельзя ничем стены.

То есть точка росы как раз в опилках? Наверное поэтому в доме холодно и сыро. А можно что то предпринять для сушки стен — вставить в опилки закладные типа дрявых труб или селикогель? Может еще варианты есть. Этаж у нас один.

Смотрите, как дела обстоят. Я написала «можно досыпать», думая, что то, как у Вас в доме (при таких стенах) Вас устраивает.

У Вас стены (по сути) — утепленные изнутри. В таких стенах — холодно и влажно почти всегда. Но (крайне редко) бывает, что людей устраивает режим в доме. Я думала — устраивает Вас, оказывается нет :).

Стены не высушить никак, это невозможно.

Что можно сделать, чтоб было сухо и тепло наверняка. Можно поставить вместо доски изнутри стенку в полкирпича, или в 10 см пеноблока, или газоблока. Между новой и старой (в полкирпича) стенкой поместить утеплитель.

Или еще так. Убрать изнутри доски и опилки. А снаружи утеплить 100 мм минваты, и зашить сайдингом.

Выбирайте, что Вам удобнее и спрашивайте.

Понятно, брльшое спасибо! Вытекает еще два вопроса:

1. Можно ли оставить внутреннее утепление и сделать внешнее? Или тогда точка росы енепонятно где окажется.

2. Если скйчас опилки сыреют, то они сохнут через верх, т.е. Влага испаряется через верх, как я понимаю. Если сверху досыпать утеплителя, который не впитывает воду, то не приведет ли это к гниению опилок и возникновению плесени?

Тут получается так. Вы должны сначала как следует высушить стену:

  • нужна теплая солнечная погода, можно с ветром (снаружи),
  • изнутри устроить «сквозняк», можно добавить какие-то воздушные обогреватели, и дуть теплым воздухом,
  • если возможно, то внутри открыть верх стены (чтоб интенсивнее проветривались и сушились опилки).

В общем, выполняем эти мероприятия по сушке стены (и снаружи и внутри). Я бы посоветовала проверить как-то, если есть возможность, высохли ли опилки внутри стены. Может просверлить в пару мест (в незаметных местах).

Когда стена сухая, можно закрывать ее снаружи утеплителем (минватой). Я настаиваю на минвате снаружи (не пенопласте), так будет лучше для стены в целом.

После минваты идет супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 г/м2 за сутки и выше). После мембраны зазор 2-3 см и сайдинг.

Если так все сделать, то можно изнутри не убирать опилки (если они уже сухие), и все будет в порядке. Точка росы в вате снаружи, где ей и положено быть. Если все правильно сделать (опилки просушить и снаружи утеплить), то можно досыпать в полость стены не пенопласта, а тех же опилок, хуже не будет. Преть и гнить они уже не будут.

И вентиляция в доме должна быть нормальная. У Вас влажность, скорее всего, еще и из-за того, что в доме холодно и Вы мало проветриваете, чтоб тепло не уходило. От этого только хуже становится.

Я могу по вентиляции расчет сделать, чтоб было понятно, какие вытяжные каналы Вам нужны. Напишите, если нужно, я тогда спрошу нужную мне для расчета инфу.

Спасибо, все ясно! А по вентиляции расчет был бы полезен. Какие данные нужны?

Мне нужно следующее.

  • План дома (в любом качестве, можно от руки на бумаге в клеточку, сфотографировать и выложить). На плане обязательно показать окна, двери внешние и межкомнатные, все помещения с названиями и площадями. Например, санузел 3 м2, коридор 5м2, спальня 13 м2, и тд.
  • Высота потолка в помещении.
  • Есть ли какие-то вытяжные каналы, где они расположены, какой диаметр, и куда они выведены.
  • Какие в доме окна (металлопластиковые или старого образца).

Фото очень информативные, спасибо!

Вынуждена Вас огорчить, но фасад в таком состоянии трогать нельзя. Нельзя утепление делать, пока не решится вопрос, как быть с фундаментом и трещинами. Утепление просто порвет, и все. Высылайте план (я в почте прошу), я то вентиляцию посчитаю, но это ж не спасает. Тут, скорее всего, нужны мероприятия по усилению фундамента, по заливке нового фундамента. Учитывая Ваши грунтовые условия, это мега сложно.

Я смотрю на фото «Подкоп фундамента» и вообще не понимаю, почему стены до сих пор стоят, честно. Это же даже не мелкозаглубленная лента, под забор толще кладут. И этот «фундамент» уложен прямо на плодородный грунт (судя по фото). В общем, высылайте план, посмотрим размеры, вполне может быть что реконструировать это будет дороже разбора и постройки нового. Я не шучу, к сожалению. Дом объективно в аварийном состоянии.

Читайте также  Как убрать остатки скотча со стекла?

Вентиляцию пока не считайте, это сейчас не самое важное. Лучше будет сосредоточится на фундаменте и стенах.

Как построить каркасный дом своими руками

  • Подготовка к строительству
  • Строительство фундамента
  • Возведение стен
  • Пол
  • Крыша
  • Отделка дома

Собственники земли часто задаются вопросом – как построить каркасный дом своими руками? Коттеджи такого типа завоевали большую популярность за счет сочетания огромного количества преимуществ: легкость конструкции, возможность самостоятельного выполнения всех работ, минимум инструментов, высокая прочность, надежность и экономичность. Основу подобной конструкции представляет деревянный каркас, выполненный из бруса или бревна, который обшивают различными материалами (по выбору будущих жильцов). Кроме того, двухэтажный каркасный дом не дает усадки, так что после завершения строительства можно сразу выполнять отделочные работы и въезжать в коттедж.

1 этап Подготовка к строительству

Новички в сфере строительства часто задаются вопросом – как самому построить каркасный дом, с чего начать и как получить безукоризненный результат, которым является теплый, красивый и уютный дом. Подготовка к выполнению строительных работ начинается с выбора проекта и варианта планировки. Подобрать подходящий под ваши личные требования проект вы можете:

  • Самостоятельно, воспользовавшись многочисленными сайтами строительной тематики, на которых выложены подробные чертежи и стандартные проекты.
  • Обратившись за помощью к архитекторам строительной компании, которые помогут определиться с выбором и выполнят предварительные расчеты по количеству материалов для строительства.
  • Заказав разработку проекта по оригинальному эскизу, который в точности учтет все ваши пожелания и потребности.
  • Спроектировав дом самостоятельно, при наличии навыков выполнения данных видов работ.

Выделяют два типа домов каркасного типа – щитовые и засыпные. Первые изготавливаются в заводских условиях, стены полностью готовы к сборке – их необходимо просто прикрепить к каркасу, что займет мало времени. Засыпные виды стен полностью собираются на месте строительства, что потребует дополнительных временных и трудовых затрат.

Выбирая каркасно-щитовые дома, следует обращаться в строительные компании, которые в точности с выбранным проектом изготовят для вас все элементы конструкции. От вас потребуется только их собрать и прикрепить к каркасу. Если вы выбрали засыпной тип, следует знать, как построить дом каркасной технологии с учетом всех особенностей коттеджей данной конструкции. При формировании стен внутрь засыпают утеплительный материал (торф, песок, опилки), который тщательно трамбуется во избежание образования полостей и пустот. В зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали, подбирают материал для строительства каркаса, выбирают варианты отделки наружных и внутренних стеновых поверхностей.

На этапе предварительной подготовки вам потребуется расчистить участок для строительства и выровнять основание, а также позаботиться о приобретении и подготовке для работы необходимого инструмента.

2 этап Строительство фундамента

Перед тем, как построить каркасный дом, следует выбрать тип фундамента, который обеспечит прочность и надежность конструкции, а также долговечность дома. Ввиду невысокой нагрузки домов каркасного типа для их строительства чаще всего используют фундамент из асбестовых труб или монолитный ленточный тип конструкции.

Для асбестового фундамента вам потребуются трубы, под которые вырывают ямы. Внутрь устанавливают трубу, выравнивают ее по вертикали, тщательно утрамбовывают грунт вокруг нее, закладывают пруты арматуры и заливают раствором. Каркасный дом на ленточном фундаменте предполагает рытье траншеи глубиной ниже уровня промерзания грунта, после чего строят деревянную опалубку, закладывают арматуру и заливают все цементным раствором. Первый вариант фундамента более экономичный в строительстве и не требует много времени для того, чтобы окрепнуть (монолитному фундаменту дают минимум месяц отстояться). Дальнейшая инструкция подскажет вам, как самостоятельно построить каркасный дом, и в каком порядке выполнять те или иные виды работ.

3 этап Возведение стен

Начало строительства стен – закладка нижней обвязки. Для этой цели лучше всего использовать брус или доски. Для усиления защитных свойств древесины необходимо обработать все поверхности специальным защитным антисептическим составом. Не стоит использовать для этой цели машинное масло или масляную краску. Эти средства закупоривают поры древесины, что приводит к образованию грибка и дальнейшему загниванию древесины.

Перед тем, как построить стену каркасного дома, необходимо выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Для этой цели подходит фанера или доска, пропитанная горячим битумом, или уложенный в несколько слоев рубероид. Для скрепления с фундаментом используют металлические анкеры. При этом четко соблюдают ровные горизонтальные линии, что гарантирует ровность закладки нижнего венца каркаса и четкость монтажа конструкции в дальнейшем.

Вертикальные стойки монтируются на равном расстоянии. Профессионалы рекомендуют выдерживать 0,6 – 0,8 м, в зависимости от ширины оконного проема. Для оформления промежуточных стоек используют доски, которые устанавливают на расстоянии не более 50 см. Для увеличения прочности конструкции над дверным и под оконным проемом устанавливают горизонтальные ригели, выполненные из досок. Для скрепления всех компонентов между собой используют скобы и гвозди 12 мм.

Ширина стоек подбирается с учетом утеплительного материала. Не стоит увеличивать размер стоек – это может привести к образованию пустот, заполненных воздухом, и повысить теплопотери. При использовании утеплителей сыпучего типа подобные проблемы полностью исключены.

Если вы выбрали вариант, как построить каркасный дом самому и выполнить работы по обшивке стен вагонкой или пиломатериалами, следует установить горизонтальные связки для увеличения прочности конструкции. Они позволяют снизить риск перекоса конструкции и ее деформации под действием ветра и осадков. При использовании для обшивки листового материала необязательно монтировать вертикальные связки.

Если вы продумываете варианты, как построить каркасный дом с мансардой, в этом случае обязательно следует позаботиться о высокой прочности и надежности потолочных балок. Для их обустройства выбирают бревна с естественной кривизной, устанавливая их искривлением вверх – под влиянием нагрузки бревна принимают горизонтальное положение и обеспечивают ровный пол и потолок. Балки потолочного перекрытия укладываются с шагом не более 60-70 см. Для крепления используют гвозди 120 мм. Если предусмотрены большие пролеты, необходимо сколотить доски для получения толщины 100 мм, что обеспечит прочность и надежность потолочной конструкции.

После того как каркас будет полностью завершен и установлен, можно приступать к монтажу стен. В зависимости от выбранного варианта дома это могут быть цельные щиты, которые представляют собой две панели (наружную и внутреннюю) со слоем утеплительного материала между ними, либо сборная конструкция, которую собирают непосредственно на каркасе.

Собирая каркасный дом с нуля, не используя готовые щиты, можно использовать различные типы утеплительного материала. Это может быть минеральная вата, толщина которой равна толщине балки каркасной конструкции, специальный песок, опилки или торф. При этом важно выполнять тщательную утрамбовку материала, что позволяет избежать образования пустот и их заполнения воздухом. Для установки всех элементов необходимо использовать качественные и надежные элементы крепления.

4 этап Пол

Задаваясь вопросом, как дешево построить каркасный дом, многие собственники земли подумывают о возможной экономии. Одна из таких возможностей – обустройство пола и строительство фундамента для половых лагов. Для этой цели чаще всего используют столбчатый тип фундамента, который возводят из кирпича.

Перед тем, как построить пол каркасного дома, формируют фундамент. Для этого следует вырыть небольшие ямы глубиной порядка 60-80 см и размером 50х50 см. На дно ямы засыпается песок, тщательно утрамбовывается, поверх засыпают щебень, который тоже хорошо трамбуют. В яму заливают бетонный раствор, на котором строят столбики из кирпича. Важно соблюдать одинаковое расстояние между столбцами, что обеспечит равномерную нагрузку на несущие балки. После завершения работ по строительству столбиков необходимо дать время для того, чтобы фундамент окреп. Только после этого можно приступать к монтированию половых лагов. Для этого подойдет брус или бревно, в крайнем случае, можно использовать деревянные доски, сколоченные по две.

Поверх половых лагов выполняют обрешетку, при этом рекомендуют выдерживать шаг 0,7-0,8 м. После этого можно приступать к укладке чернового напольного покрытия.

Для тех, кто решил построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция позволит избежать ошибок и выполнить все работы в соответствии с установленным регламентом. При строительстве пола важно помнить о выполнении работ по гидроизоляции пола и утеплению его основания. Для этого можно использовать листы фанеры, пропитанные битумной мастикой. В качестве материала для утепления можно использовать тот же материал, который применяют для внутреннего наполнения стен. Это может быть просушенный песок, торф, минеральная вата и пр.

5 этап Крыша

Специалисты, знающие как правильно построить каркасный дом, рекомендуют использовать для строительства стропильной системы круглый лес сечением не менее 120 мм и доски 50-60 мм шириной (используются для формирования балок и обрешетки).

Начинают монтаж с установки стропильных торцевых пар. В местах стыков с потолочными балками выполняют запилы, которые увеличивают надежность креплений. При использовании досок для строительства стропильной системы места их стыков дополнительно усиливают деревянными брусками, если же стропилы выполнены из цельного бруса или бревна, достаточно использовать металлические скобы. Далее стропилы соединяются в верхней части вполдерева, а по коньку натягивают шнур, при помощи которого контролируют ровность установки всех компонентов.

Для выполнения обрешетки используют доски толщиной не менее 50 мм. При этом рекомендуют выдерживать шаг 0,7 м. Стропилы устанавливают на расстоянии друг от друга 1,2м. Если вы планируете использовать мансардное помещение для отдыха и проживания, следует позаботиться о надлежащей высоте потолков. Для этого берут лес максимальной длины (6,5 м) и делают минимальный свес, который необходим для защиты стен от влаги и осадков. Для увеличения свеса используют небольшие доски (кобылки), к которым крепится карниз.

Рассматривая строительство каркасного дома своими руками поэтапно, следует подробнее остановиться на оформлении кровли и подкровельного пространства. Обязательно следует выполнить работы по монтажу гидроизоляционного слоя, утеплительного материала и пароизоляции. Для крепления материалов используют деревянные бруски, которые прибивают к стропилам или обрешетке.

Читайте также  Как правильно построить мансарду своими руками?

Завершающий этап для того, чтобы построить дачный каркасный дом – монтаж финишного кровельного покрытия. Это может быть металлочерепица или мягкая кровля. Как правило, крепежные материалы идут в комплекте, вместе с подробной инструкцией по установке покрытия.

6 этап Отделка дома

Пошаговое строительство каркасного дома своими руками завершают отделочные работы. Каркас в обязательном порядке обрабатывают антисептической пропиткой. Для наружной отделки подходят различные материалы – вагонка, сайдинг, имитация натурального камня или кирпича. Отделка внутренняя чаще всего выполняется листами гипсокартона, поверх которых можно накладывать любой материал, от обоев до декоративной штукатурки.

Мы рассказали вам про основные этапы строительства каркасного дома своими руками – теперь вы сможете выполнить все работы самостоятельно, на профессиональном уровне и с соблюдением установленных стандартов.

Утепление опилками

Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.

Виды опилок

Опилки – это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.

Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.

Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.

Утепление потолка опилками

Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.

Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться:

  • древесные опилки мелкой и крупной фракции
  • песок, глина или шлак
  • известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
  • подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
  • герметик и монтажная пена
  • антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
  • строительный степлер и скобы к нему.

Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.

Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:

  • первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
  • далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
  • третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов.

Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.

После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.

Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.

Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.

Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.

Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.

При сухом методе опилки насыпают в два слоя:

  • крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
  • наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.

Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.

Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.

Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.

Утепление пола опилками

Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.

Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.

Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.

Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.

Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.

На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.

При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.

Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.

Утепление стен опилками

Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.

При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.

Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.

Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.

Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.

Читайте также  Как защитить деревья от зайцев зимой?

Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.

Дом из опилок

Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.

Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.

Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.

К достоинствам опилкобетона можно отнести:

  • теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
  • прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
  • легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов
  • усадка 0.50 – 1.00 %мм/м
  • морозостойкость – 25 циклов
  • плотность 300-1200 кг/м³.

Из недостатков отметим:

  • влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
  • невозможность строительства многоэтажных зданий
  • не очень привлекательный внешний вид без отделки.

Расчет материала

Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания – это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2:

  • 19 см — 12.5 шт
  • 39 см — 25 шт
  • 60 см — 37.5 шт.

Если вы планируете строить дом со стенами толщиной 39 см, необходимый вам объем блоков будет составлять — 150*0.39 = 58.5 м³. А количество штук блоков = 150*25 = 3750 штук.

В этом расчете не учтена площадь проемов. Однако, это не критично, потому что автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.

Плюсы и минусы каркасных домов

Среди множества технологий строительства домов на данный момент нет такой, которая могла бы на все 100% отвечать технологическим и функциональным требованиям с точки зрения последующей эксплуатации жилья. Каждый из способов строительства, будь то строительство из кирпича, пеноблоков или клееного бруса, имеет свои минусы и плюсы. Не лишена их и технология каркасного строительства.

Каркасные технологии: история и современность

Подобные технологии уже более века активно применяются на западе, для малоэтажного строительства. У нас же они стали набирать популярность сравнительно недавно. Конечно, подобные технологии были известны у нас в стране также весьма давно, но отечественные способы каркасного строительства, распространённые в советское время, трудно было назвать технологичными и функциональными. В народе подобные сооружения получили название «засыпных» домов. Всё дело в использовании шлака, опилок или их смеси в качестве утеплителя в таких каркасных конструкциях.

Подобные дома считались временными, и как следствие предъявляемые требования к их функциональности были самыми низкими — «засыпные» дома были холодными, недолговечными, не экологичными и весьма пожароопасными. Утеплитель в виде засыпанных между стен опилок или шлака со временем выветривался, уплотнялся и оседал, образуя внутри стен пустоты. Использование в качестве гидроизоляции стен рубероида или полиэтилена лишало возможности дом «дышать». Сухие опилки и стружки, используемые для утепления, могли затлеть от любой случайной искры — будь она из дымохода или от весеннего пала, а потушить начавшееся меж стен тление не разобрав конструкцию было весьма затруднительно.


Однако, пару десятилетий назад на наш рынок пришли новые теплоизоляционные материалы — минеральные плиты, сэндвич панели, СИП-панели и т.п. В результате каркасное строительство получило вторую жизнь. К слову сказать, подобные технологии к тому времени стали уже доминирующими на строительных рынках Западной Европы и Северной Америки. Там дома, возведённые по технологии каркасного строительства, относились к капитальным жилым постройкам. В этих странах было разработано большое количество стандартов строительства, патентованных технологий, расходных материалов и комплектующих, делающих каркасное строительство сродни сборке детского конструктора. При этом каркасные дома хорошо себя зарекомендовали не только в относительно тёплых регионах Европы и США, но даже на севере — в таких странах как Канада. Швеция. Норвегия, Финляндия, климат которых вполне сравним с нашим.

Плюсы и минусы

Однако, как застройщики, так и заказчики до сих пор с большой подозрительностью относятся к каркасным технологиям, видя в них нечто недолговечное и ненадёжное. Возможно, причина тут в стойкой ассоциации слова «каркасный дом» с теми самыми «засыпушками»- времянками советского периода. А возможно, что всё дело в нашем северном менталитете — «надёжный дом должен иметь толстые стены». Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Поэтому постараемся подробнее разобраться, почему каркасные технологии завоевали большую часть строительного рынка в западных странах, а у нас они до сих пор находятся «под подозрением». Начнём с минусов, которые приписываются каркасным домам «общественным мнением».

Каркасная технология — это довольно обширное понятие, включающее в себя и те самые «засыпные» избушки, наспех собранные из горбыля и подручных материалов, и дорогие, высокотехнологичные щитовые конструкции от западных фирм. Поэтому вывести общий минус тут вряд ли получится. Для примера возьмём завоёвывающую всё большую популярность на российском рынке «канадскую» технологию — с использованием СИП-панелей.

К основным минусам жилья, возведённого по «канадской» технологии относят:

  • Пожароопасность. Считается, что в каркасных домах шанс возникновения пожара намного выше. Тот факт, что дом сделан из 90% из горючих материалов, является в глазах противников таких технологий поводом для отказа них. В то же время нужно отметить, что не меньший риск возникновения пожара имеется и у брусовых, бревенчатых и даже кирпичных домов. Согласно статистике, пожар возникает чаще всего по причине неисправностей электропроводки, печного отопления, невыключенных электроприборов. В этом случае воспламеняются не стены, а горючие отделочные материалы, предметы интерьера, мебель, личные вещи жильцов. А уже от них огонь перекидывается на несущие конструкции. В этом случае пожароопасными могут быть каркасные дома, построенные без соблюдения необходимых правил пожарной безопасности — изоляция дымохода и электропроводки от горючих материалов, пропитка и облицовка негорючими материалами и т.д. Но эти правила аналогичны и для домов, построенных по иным технологиям.
  • Недолговечность. Подразумевается подверженность деревянных конструкций гниению и поражению грибками и плесенью. Впрочем, данная проблема устраняется сооружением вентиляции и соблюдением технологий пароизоляции. Также применяется технология обработки деревянных материалов специальными составами, препятствующими возникновению грибка.
  • Низкий уровень шумоизоляции. Этот дефект чаще всего происходит опять-таки при нарушении технологии строительства. При монтаже стеновых панелей особое внимание должно уделяться плотности их подгонке и отсутствию между ними щелей. В этом случае возможно обеспечить довольно неплохой уровень шумоизоляции, сравнимый с брусовыми или кирпичными домами.


Как видим, большинство недостатков у каркасных домов происходит вовсе не от несовершенства технологий, а от их несоблюдения. Для большинства отечественных застройщиков современные каркасные технологии — «канадские», «норвежские» — пока ещё в новинку. Как следствие — недостаточное качество монтажа, влекущее снижение функциональных качеств дома и порождающее общее недоверия населения к таким технологиям. Собранные же по всем правилам той же «канадской» технологии дома ничуть не уступают брусовым ни по теплу, ни по долговечности, ни по экологичности. А вдобавок ко всему, обладают и целым рядом неоспоримых преимуществ.

  1. Стоимость. Самый главный плюс, заставляющий обращать внимание на эти технологии людей, не имеющих возможности построить кирпичный или брусовой дом. При строительстве каркасного дома возможно сэкономить на всём — начиная с отпадающей необходимости рытья котлована под фундамент, и заканчивая экономией на внутренней отделки дома. Лёгкая конструкция не требует капитального фундамента, а СИП панели не нужно штукатурить.
  2. Скорость. Ещё один немаловажный фактор. Время строительства каркасного дома в разы, а то и на порядок меньше, чем такого же по размерам дома из брёвен или кирпича. Дом из СИП панелей не требует ожидания «усадки» фундамента как у кирпичного здания или стен, как у брусового или бревенчатого сруба.
  3. Простота строительства. Чтобы собрать подобный дом, вовсе не обязательно обладать некими строительными специальностями, вроде каменщика или плотника. Сборка СИП панелей весьма проста, и справится с ней может бригада из 2 — 3 человек, имеющих начальные навыки обращения со строительным инструментом.
  4. Главная особенность домов из СИП панелей — их теплота. Это выгодно отличает их от тех же кирпичных зданий. Например стандартная СИП плита толщиной порядка 17 см обладает таким же коэффициентом теплоизоляции, что и кирпичная стена толщиной в 2,5 метра!

Это лишь небольшой перечень основных плюсов, отличающих каркасные дома от привычных нам домов из бруса или кирпича, брёвен или пеноблоков. Не даром на сегодняшний день 90% жителей Северной Америки или Европы, имеющие собственные дома, проживают в жилищах, построенных по каркасной технологии. Главным фактором, определяющим функциональность дома, является качество строительства и используемых материалов. При соблюдении всех технологических требований подобные дома ни в чём не уступят домам из других материалов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: