Нужно ли заливать фундамент под межкомнатные стены?

Как сделать фундамент под перегородки

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

  1. заливка монолитного фундамента;
  2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
  3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
  4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
  5. кладка перегородок.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на фундамент не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Переделка фундамента.

Вопрос задал: dazimirka

Звдравствуйте. Приобрел участок с фундаментом (у знакомого) зная что есть проблемы с расположением(менее 3х метров от границы с соседом). дом планируется из газобетона d400 ширина 300мм. обложенный кирпичом 120мм. с вент зазором 30-40 мм. С жилой мансардой, прекрытие деревянное (балки 100*200) крыша мет.черепица, полы теплые по грунту.

Фундамент залит летом 2016 на бурках d250 с армировнием h1500мм. ростверк h1000мм. ширина 500 с тремя рядами арматуры d14 в низу 3 прутка по средине 2 в верху 3. Поперечные , вертикальные d12. После обратной засыпки фундамент от земли 100-200мм. планирутся поднять цоколь из красного полнотелого кирпича 5 рядов. И вот вопрос -что бы было 3 метра по строй нормам я планирую уменьшить ширину дома на 500мм(до границы 2500) выкопав траншею вдоль фундамента с внутренней стороны всверливая арматуру в тело фундамента с нанесением насечек без перевязки с каркасом залитого. Как быть?

Заштрихованым показаны фундамент для наружней стены и под несущие перегородки(прегородки керамзитоблок 200 шириной до прекрытия.Мансарда прегородки брус100*100 или гипсокартон)

Комментарии

1. Регион строительства.

2. Когда был залит фундамент?

3. Почему выбрали плотность блока для стен D 400?

4. Дом 1,5 этажа? 1 Этаж + мансарда?

И что у Вас с грунтами? и грунтовыми водами?

Территориально РФ Татарстан. УГВ более 5метров, глина. Так же инетресует как связывать фундаменты под прегородки с существующим фундаментом. Возведение стен планируется летом этого года.

Оперативно . Многие знакомы строились d400(ГОСТовский) жалоб нет. Фундамент залит летом 2016

Размеры дома? на этом плане не видно.

По осям 9*12 планирую 8.5*12

Каким форматом могу добавить схемы. Есть в dwg

Не нужно. Этого достаточно.

1. Смотрите, если с соседом договориться никак, то придется делать как Вы и запланировали. У нас обычно это решается мирным путем и тогда проблем нет, после ввода в эксплуатацию здания, уже никто ничему обязать Вас не сможет. Если проблема именно из-за соседа, то придеться фундамент расширить.

2. Нормативная глубина промерзания в Вашем регионе 1,6-1,7 м, поэтому странно что сваи у Вас всего длиной 1,5 м. Возмрожно есть какие-то особенности именно в Вашей местности, что промерзания ниже 1,4 м не бывает, но по нормам сваи нужны были приблизительно 1,8-2 м. На каком расстоянии друг от друга они стоят и хорошо бы глянуть их расстановку.

По уширению фундамента:

копаете траншею глубиной 1,7 м, делаете подсыпку песком до 5 см, чтобы выровнять дно. С внутренней стороны всверливая арматуру в тело фундамента с нанесением насечек без перевязки с каркасом залитого. Устанавливаете опалубку, укладываете в траншею арматурный каркас в идеале такой же как был в ростверке, можно на такую глубину добавить пару продольный рядов по 2 прута. И заливате. Ожидаете 14-18 дней, снимаете опалубку и делаете обратную засыпку.

3. Для опирания внутренних НЕнесущих стен из газобетона толщиной 200 мм достаточно будет армировать черновую стяжку сеткой с ячейкой 100х100 мм, из проволоки диаметром 3-4 мм и опереть перегородки на эту (черновую) стяжку. Потом выполнять все последующие слои пола без изменений. Только не заменяйте чистовую стяжку на ОСБ. Такой пол будет не достаточно статичным, будет бухтеть. Советую Вам сделать пол по грунту как следует, а именно черновая стяжка, утеплитель, чистовая стяжка и уже сверху покрытие пола. Такой пол будет крепким и прослужит Вам долго.

Если перегородки эти у Вас несущие, т.е. они несут основные нагрузки от перекрытия, тогда опирать на пол их нельзя, а нужно делать под такие стены фундамент типа Вашей траншеи. Если перегородки несущие, то фундамент под них обычно заливают одновременно с наружным несущим фундаментом и параметры у них одинаковые, кроме толщины.

Если же мы говорим о межкомнатных обычных перегородках толщиной 120 мм максимум или 200 мм из блоков, то желетельно сделать:

1 вариант. Усиленное армирование в стяжке черновой и чистовой именно в местах будущих перегородок. Стяжка должна быть хорошей марки бетона М250-300 и хорошей толщины 10-15 см (чистовая), черновая 10 см. Армирование писала выше.

2 вариант. Можно позаливать небольшие «ленточки» из бетона или раствора М350 высотой 20-25 см с армированием в 2 ряда по 2 продольных прута диаметром 10 мм, связанных поперечной арматурой 8 мм с шагом 30 см. Эти ленточки будут залиты чисто под ненесущие межкомнатные перегородки и не будут завязаны с основным фундаментом.

Читайте также  Как дешевле обработать оштукатуреные стены в квартире?

3. Интересно посмотреть через пару лет на эти стены из блоков с такой плотностью.

Дело в том, что такая плотность не подходит для несущих конструкций стен. Если толщина блока будет 300 мм, то плотность нужна D600. Если 400 мм — то D 500 пройдет. При этом кладку нужно будет обызятельно армировать кладочной сеткой через 2-4 ряда.

D 400 не проходит по показателям:

Высокое водопоглощение газобетона является препятствием для выполнения качественных отделочных работ. Нередки случаи, когда слой штукатурки, нанесённый на газобетонную стену, не удерживается на её поверхности. Для снижения водопоглощаемости газобетонных стен, их обрабатывают глубоко проникающими грунтовками. Газоблоки являются слабой основой для крепежа. Закреплять в газобетонных стенах массивные предметы довольно проблематично. Не всегда помогут пластиковые дюбеля-бабочки, в отличие от саморезов, которые хорошо закручиваются и отлично держатся в стенах. Они окисляются, после чего они могут поржаветь и стать непригодными. А Вы хотите навесить облицовочный кирпич, он же будет завязан с несущей стеной и этими блоками.D 500. Её показатели морозостойкости не превышают 25 циклов. Хотя для фасадной отделки требуется 50 циклов. Продавцы газобетона явно завышают параметры морозостойкости, которые присущи изделиям с более высокой плотностью.Вашу толщину стены нужно будет проверить расчетом на теплопроводность, чтобы понимать нужно ли утеплять ее. Для этого можно создать еще одну ветку и наша специалист Валерия проверит расчетом Вашу стену. У газобетона достаточно высокие показатели свободной извести, что способствует активизации коррозионных процессов металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса, перемычек. Поэтому нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО делать все армопояса под перекрытия, крышу.

Низкая стоимость газобетонных блоков, заявленная производителями, с учётом гарантированной долговечности материала оказывается несколько преувеличенной. Это мы судим по опыту. Люди идут к нам через пару лет после строительства из таких блоков с глубокими трещинами из-за того что сами блоки сдавлены от основных конструкций дома. 6. Долговечность газобетона вызывает сомнения по причине того, что массовые застройки из газосиликатных и газобетонных блоков начались сравнительно недавно, и прогнозы их фундаментальности ничем не подтверждены. Домов из газобетона построенных более 20 лет назад нету, мы не видели. Но вот дома из газобетона с трещинами постоянно приходят к нам на сайт.

По глубине залегания фандамента -бурки h1500, фундамент от бурок до поверхности земли 800 и того 2300.

По поводу договориться с соедом это одно. Есть копия письма от 18.04.2017 Начальнику управления строительства и архитектуры Исполнительного камитета нашего района где под пунктом 3 написано что не допускать размещение проектируемых объектов с нарушением утвержденных нормативов градостроит. проектирования.

И если я получаю разрешение на строительство и строю, то мне не оформить постройку если она не по строй нормам. Все очень жестко

По поводу газоблоков. Стоят дома (5 домов d400 обложены кирпичом)у знакомых на фундаментах из ФБС (живут) более 4х лет проблем не наблюдают.

Если я буду копать траншею глубиной 1700 я оголю сваи и ослаблю грунты под залитым фундаментом.

По поводу несущих внутренних стен из крамзитоблока, зачем под ними закладывать фундамент на глубину 1700?

1. По норма от соседа понятно.

2. По сваям понятно, у Вас заниженный ростверк. Здесь тоже хорошо, ниже глубины промерзания и т.д.

3. По блокам, как хотите, мое дело предупредить. Такая прочность не проходит для несущих конструкций. Можете строить.

4. По траншее. Нет, оголять сваи конечно же нельзя. Достаточно только на глубину ростверка залить новый фундамент. Главное чтобы под ним было твердое основание. еще раз повторю вопрос, какие у Вас грунты и на какой глубине грунтовая вода?

5. По несущим внутренним перегородкам, нужно фундамент делать на несущем грунте, не менее 60 см. Снова таки вопрос, какие у Вас грунты?

Повторюсь. Уровень грунтовых вод 5 метров и более. Грунт опять же повторюсь глина, плотная глина не знаю как по научному но копать очень тяжело.

Из чего будут перегородки внутренние несущие?

Ещё вопрос не по фундаменту. Как и какие балки вынести для балкона. Интересует сам конструктив. Балки планирую опирать на кирпичные колонны (на схеме выше)

Этот вопрос по балконам попрошу прокомментировать Сварога, он сейчас в командировке. Ориентировочно до пятницы ответит.

Перегородки думаю из керамзито бетонных блоков в пол блока 200мм

Для несущих 200 мм мало.

Сколько? Из чего?

Для несущих внутренних:

Кирпич — толщина стены 250 мм;

Керамзитоблок — 390х190х90 мм и 390х190х188. При этом необходимо, чтобы плотность пустотелых (со сквозными и герметичными пустотами) блоков составляла порядка 700-1000 кг/м3, в то время как для полнотелых (монолитных) блоков указанный параметр должен составлять более 1000 кг/м3.

Газоблок плотность 500 — толщину можно 375 мм.

Короче при любом этом материале и толщине стены, Ваш фундамент будет шириной минимум 400 мм, высотой 600 мм. Его можно делать без уширения.

Армирование: 3 ряда по 2 продольных арматуры диаметром 10 мм, перевязывать поперечной диаметром 8 мм с шагом 30 см.

При толщине стены в кирпич 250 мм, ширина ленты будет 300 мм.

По поводу балок балкона. Вариантов тут не много. Деревянные балки применить можно, но долго они не прослужат — в местах опирания на кирпичь они будут постоянно подгнивать. Что так же решаемо за счет конструктивных и защитных мероприятий. Но кирпичь колонн, я так понимаю, будет облицовочным? Если так, то балки надо делать стльные или железобетонные.

Чтобы не залазить в конструкцию стен и не нарушать теплоизоляцию, можно прокинуть 2 стальные балки: по краю балкона и вдоль стены дома. Это наиболее рациональный вариант. В качестве балок подойдут 2 швеллера №14, если перекрытие балкона будет легким. Если хотите монолитную плиту там делать, то уточните какую, я посчитаю. Но! Эти 2 швеллера надо раскрепить между собой стальными уголками или вваркой поперек такого же швеллера (что предпочтительнее) в 2х местах по длине (на 1/3 и 2/3 пролета). Иначе они могут потерять устойчивость. потом по швеллерам можно просто уложить деревянный настил. По деревянным балочкам из досок, скорее всего, так как для простой доски 1.8м многовато. Эти балочки можно вставить прямо между швеллерами с шагом 900мм.

Здравствуйте. Не могли бы вы мне доходчиво объяснить, может нарисовать, как закрепить балку вдоль стены. И как армировать колонны?

Я не совсем понял из картинок, подумал, что у вас колонны являются продолжением стен Но так понимаю, что они идут отдельно на всю высоту 7.5м до конька? В этом случае уточните какого сечения будут колонны?

Нужно ли заливать фундамент под межкомнатные стены?

это на скорую руку 1 этаж. красным фундамент и армопояс между 1 и 2 . по нему межкомнатные перегородки. по перегородкам армопояс 20х20 см. нужен совет правильно ли.

———- Сообщение добавлено в 20:30 ———- Предыдущее было в 20:29 ———-

это на скорую руку 1 этаж. красным фундамент и армопояс между 1 и 2 . по нему межкомнатные перегородки. по перегородкам армопояс 20х20 см. нужен совет правильно ли ,слева на право санузел дальше гараж и мастерская одним помещением и две колонны для армопояса http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/12/10/thumb_72295669b6bc0ee11.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/12/10/72295669b6bc0ee11.jpg)

Вот честно, перечитал раз 20, ни черта не понял.
Давайте начнем с того что:
Несущие перегородки это несущие стены. Перегородка по определению самонесущая или, в редких случаях, навесная.
Армопояс имеет несколько задач, но основная это распределение нагрузки на стену, по которой он отлит. Армопоясу не ставится задача работать на прогиб держа на себе нагрузку. Это делает балка. Размеры и армирование армопояса принимаются конструктивно, т.е. как вы написали 200х200, например. Для балки делается точный расчет, после сбора нагрузок.

Наличие армопояса по всем стенам зависит от того что вы собираетесь монтировать на эти стены, т.е. какие-то перекрытия или распорную кровлю. В вашем случае, я могу только предположить что вам, возможно, вообще, не нужен армопояс, а нужна балка по колоннам, для того чтобы на ней стояла перегородка второго этажа. Дайте максимальный пролёт из ваших трёх (по колоннам), дайте нагрузку на 1м погонный от стены (плотность материала на высоту и толщину стены), дайте желаемую ширину балки и я дам вам варианты её высоты и армирования.

спасибо Вам за ответы и по печи и по дому. да. возможно я не правильно выразился. это и будут 3 балки для стен второго этажа, но они будут завязаны непосредственно с периметром армопояса и бетоном и арматурой. а стены на втором этаже из стенового гипсоблока , ну например 100 мм. толщиной.

Для чего вам армопояс ? Какую задачу он будет выполнять ? На сколько я понял у вас не будет плит перекрытия и дальше идёт второй этаж ? В таком случае, армопояс не нужен он вам, вовсе. Балку можно сделать одну, неразрезную, зачем вам 3 и зачем вам их завязывать с армопоясом ? Сделать только небольшие уширения на концах балки в виде буквы T, для увеличения площади опирания на стены из ГС

По грунтам да, если они разные, но по разнозагруженности — у него перекрытия балками, а потом ещё этаж, разница мала. Я бы себе не делал, скорее всего, хотя перестраховщик.

———- Сообщение добавлено в 13:28 ———- Предыдущее было в 13:23 ———-

@Pavel_GGS, приятно видеть, после такого перерыва :)
Там в ветке про кровли головоломка есть, если интересует, я пасанул

но по разнозагруженности — у него перекрытия балками, а потом ещё этаж, разница мала. Я бы себе не делал, скорее всего, хотя перестраховщик

Если задать вопрос у кого какие трещины были при строительстве из ГС, то думаю процентов 99 скажут что под окнами по плоскости проема в месте подоконника. Это я про разнонагруженность ( здесь пояс не помогает. это просто по поводу разнонагруженности). Вроде ж и перевязка есть, а опачки и .

распорная у вас система или нет.
спасибо.
А какая устойчивее и надёжнее?
подозреваю на данном этапе я сам еще могу решить какая она у меня будет и сказать это кровельщикам. только в чём принципиальное отличие «распорной» от . от другой (как противоположная распорной называется ?) .
И что для распорной нужен арм.пояс, а для «не распорной» не нужен?
Пролеты вроде как небольшие: кукушками «разрываются», только если над гаражом.
Первый этаж перекрыт плитами если что.

В базовом проекте выглядит так, только как её делать ни слова :) :

———- Сообщение добавлено в 17:55 ———- Предыдущее было в 17:50 ———-

———- Сообщение добавлено в 17:57 ———- Предыдущее было в 17:55 ———-

Читайте также  Как закрепить бойлер на тонкой стене?

@Юра Добриденев, также стоит сказать, что пояс распредиляет нагрузку равномерно на стены. Иногда это может быть критичным моментом, к примеру если мауэрлат сборный.

А про распор тоже стоит помнить, что безраспорная схема в любой момент может стать распорной. мало ли где что сломается/сгниет/сожрется паразитами.

Всяко может быть, я бы не рисковал строить без пояса.

@AlexanderGr, у вас видимо 1-этажный дом, На что балки класть будем, если нет пояса?
Крыша у вас сложная, посмотреть бы на этого проэктировщика с балкой 200х70 в руках.
И на Вашей схеме я не увидил опор в центре, видимо их нету. Значит крыша распорная.
Делайте прогоны, я уже вроде бы Вам отвечал и фотки давал как лучше сделать.

Коллеги, дом мансардный, т.е. второй этаж имеется.
Затяжки( если я правильно понял по названию) будут параллельно является и основой «потолка» т.е. перекрытия второго этажа отделяющего его от чердака.

Кровельщик говорит, мол если мне как заказчику так спокойней будет он может поставить четыре «столбика» вертикальные внутри дома, но говорит что и без них сделает так что всё стоять будет, мол нафиг они не нужны. Я в ответ мол раз подпирать крышу не будем значит точно весь вес и давление на стены с мауэрлатом пойдут мол точно нужно тогда арм.пояс пустить, он в ответ — не надо никаких поясов сэкономь свои деньги. Вот такие диалоги.
Хотя те же шпильки у меня 10ки стоят плюс и трохец болтаются в отвертсиях блоков, но и на это Кровельщик отвечает — у всех так..

Про 200на70 насовсем понял это хорошо или плохо?

———- Сообщение добавлено в 21:15 ———- Предыдущее было в 21:12 ———-

@Юра Добриденев, также стоит сказать, что пояс распредиляет нагрузку равномерно на стены.. разве именно мауэрлатом и не осуществляет эту функцию?

@Юра Добриденев, также стоит сказать, что пояс распредиляет нагрузку равномерно на стены. Иногда это может быть критичным моментом, к примеру если мауэрлат сборный.

А про распор тоже стоит помнить, что безраспорная схема в любой момент может стать распорной. мало ли где что сломается/сгниет/сожрется паразитами.

Всяко может быть, я бы не рисковал строить без пояса.

Реч шла о распоре от стропилки. Мауэрлата достаточно распределить вертикальную нагрузку от стропил. Я не агитирую строить без пояса, просто говорю что пояс это далеко не способ избавиться от распора. У меня пояса под мауэрлатом нет, если что.

Про 200на70 насовсем понял это хорошо или плохо?

Насколько мне видится, это под черепицу, будь то Забудова или ещё что. Вес крыши в первом приближении, очень примерно 10. 15 тонн. Хотя глянул сейчас фото, там от 15 и больше получится пожалуй.
Что планируете делать?

Коллеги и еще вопрос есть ли смысл сейчас лить этот пояс если по сути на всех стенах (кроме как над гаражом) арм.пояс только «на углах» получится , т.е. не сможет залиться в один контур (залил красным) т.к. его на каждой из стен разрывают «скворечники» — фронтоны .
Спасибо.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/thumb_208757834b6e88970.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/208757834b6e88970.jpg)

———- Сообщение добавлено в 10:15 ———- Предыдущее было в 09:35 ———-

Коллеги, если не прав поправьте: т.е. получается если ставлю такие столбы (дорисовал красным) и «прячу» их в стены, штуки 4е например под каждую из четырёх основных диагоналей например, то система становится безраспорной, правильно?
А что меняется и меняется ли если эти подпорки немного смещены ( например как нарисовал фиолетовым и желтым два варианта)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/thumb_20875783554e56bc6.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/20875783554e56bc6.jpg)

Плюс нашёл в интернете для наглядности внешне очень похожий вариант дома.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/thumb_2087578355a016423.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/2087578355a016423.jpg)

А что значит если есть на что поставить стойки. Как я понимаю если плиты перекрытия ,то ставить эти стойки можно где угодно на плиты, лишь бы не мешали. Или о чём тут речь?

Да, или на плиты или на несущую стену. Бывают варианты ставить на балки, но зависит от пролета и сечения, а так же от расположения перегородок мансарды, если мансарда. Подпирать желательно конёк (но не обязательно), т.е. стык стропил, а промежуточные ставятся при необходимости, можно смещать их как угодно, главное разделить один пролет стропила на 2 меньших, хотя есть правила, по которым определяется место для стоек диагональных стропил, там нагрузка по другому распределяется. Конек двумя концами можно опереть на вронтоны, а промежуточные стойки опереть где получится, чем их меньше, тем выше сечение конька, но у вас фронтонов нет, а плана пансарды не видно, от куда можно понять куда ставить стойки ?
Не поленитесь наберите в гугле распорная и безраспорная система, информации валом, ничего сложного тут нет.

Подпирать желательно конёк (но не обязательно), т.е. стык стропил, а промежуточные ставятся при необходимости, можно смещать их как угодно

Ну подпирать конёк точно не получится, фото планировки предварительной приложил ниже. По «середине» или «по центру» там подпоры ставить никак.
Да и если обратили внимание и нет у меня практически того конька(меньше метра в длину).

Мужики вроде всё уже выложил, подскажите как делать , чтобы например без пояса обойтись. Т.к. не хочется еще поднимать стену поясом, тем более что фронтончики та уже стоят и получится немного задраны скаты относительно кукушек(возможно, может онои не заметно будет но всё таки).

Напомню, по перовму этажу под плитами перекрытий пояс монолитный имеется.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/thumb_208757839ef642f66.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/07/11/208757839ef642f66.jpg)

Подскажите, пжлст, достаточна ли высота армопояса 10 см? Заливаться будет по всем несущим стенам. Стены армировались каждый 4-й ряд. Фундамент тоже армировался прилично, в три ряда: где-то 6, где-то 8 прутков (3 вверху 3 внизу и 2 посередине). Плюс ещё в черновой пол тонна арматуры пошла. Дом одноэтажный, гсб. Перекрытие по балкам, крыша вальмовая, металлочерепица. Мауэрлат планирую 100 на 150 по всем несущим стенам. Балки 100 на 200. Стропила крепить буду к балкам (не к мауэрлату).

———- Сообщение добавлено в 23:11 ———- Предыдущее было в 22:59 ———-

И ещё вопрос. Внешние стены у меня 400 мм. Так вот строители предлагают заливать армопояс шириной 350 мм, а остальные 50 мм по внешней стене утеплитель присабачить. Не слишком ли холодный пояс получится? Все таки 400 мм гсб явно теплее , чем 350 бетона + 50 Эппс. Что скажете?

Я бы заливал высотой 20.
10 см даже не очень понятно как армировать чтоб оно как-то работало больше чем просто ровное основание и фиксатор для шпилек.

На счет утеплителя и бетона, закиньте в онлайн калькулятор оба пирога и посмотрите параметры, сравните

Строительный форум

Строительство — для всех кто строит

  • Главная
  • Список форумов
  • Список пользователей
  • Правила
  • Поиск
  • Справочник строителя
  • Реклама
  • Товары и услуги
  • Регистрация
  • Зайти

Объявление

Страницы: 1

  • Список форумов
  • » Стены
  • » Все стены из гипсокартона :((((

#1 2011-10-27 10:11:03

Все стены из гипсокартона :((((

Здравствуйте, и сразу прошу помощи и квалифицированной консультации: проблема в следующем, строим 70 квадратов дом, свекр, блин, как «опытный» в 1900-лохматом году строитель насчитал нам на некую сумму смету строительства, при этом он сказал, что для удешевления конструкции, стены в доме надо сделать полностью из гипсокартона, ну, то есть поставить просто прямоугольник большой, собственно в 70 кв.м., а потом внутри стряпать все из гипсокартона. Я в ужасе. Для меня — это под ноль звукоизоляция, постоянная необходимость только этими бабочками прибивать все часы, картины, фото. Плюс — это же частный дом — МЫШИ, которые будут ходить пешком и в немеренных количествах в этих, языкнеповорачивается назвать ЭТО — С_Т_Е_Н_А_Х. Я права в своих страхах или я полностью ошибаюсь. Плюс вопрос — настолько ли это удешевляет строительство? Свекр сказал, что тогда не надо будет заливать фундамент под межкомнатные стены. Может есть какие-то варианты в этой жизни кроме гипсокартона? Я очень боюсь эффекта карточного домика. Очень боюсь отсутствие звукоизоляции, я просто боюсь абсолютной безграмотности свекра, который ессественно в авторитете у мужа! Кто меня-то слушать будет — бабу шальную! А мы молодые, не хотельсь бы потом, вложив кучу денег, всю жизнь мучатся с этим , с позволения сказать, домом!! Я буду благодарна Вам за комментарии!! Спасибо

#2 2011-10-27 14:55:28

Re: Все стены из гипсокартона :((((

Мужчины — профессионалы! Неужели нечего сказать на эту тему? Пожалуйста, поделитесь опытом?

#3 2011-10-27 18:55:55

Re: Все стены из гипсокартона :((((

Анастасияя написал:

а потом внутри стряпать все из гипсокартона. Я в ужасе.

А теперь представьте, что в США и Канаде почти все частные дома имеют простенки их гипсокартона и фанеры

Для меня — это под ноль звукоизоляция,

На самом деле всё зависит от конструкции стены. Есть такие конструкции гипоскартонных перегородок, например W166, которая по звукоизоляции даже превосходит кирпичную стену 25 см!

постоянная необходимость только этими бабочками прибивать все часы, картины, фото.

Что касается картин, часов, фото, небольших полочек, то их крепить к гипсокартонным стенам наоборот даже ПРОЩЕ не нужно ни чего долбить и сверлить, просто берётся шуруп и вкручивается. Хотя конечно тяжелы вещи, вроде бойлера на 200 литров просто так не повесишь, но это всё решаемо устройством за стеной несущего каркаса из дерева или стали.

Плюс — это же частный дом — МЫШИ, которые будут ходить пешком и в немеренных количествах в этих, языкнеповорачивается назвать ЭТО — С_Т_Е_Н_А_Х.

Ну если мыши попадут в дом, то уже не суть важно — гипсокартонные у Вас стены или из бронированной стали

Плюс вопрос — настолько ли это удешевляет строительство?

Честно говоря очень мало, от силы доли процента в стоимости всего дома. Единственный плюс, это то что можно легко и просто поменять планировку

Фундамент под внутренние стены дома основные отличия от внешнего

Фундамент под дом

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Читайте также  Как правильно положить декоративную плитку на стену?

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

  • расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
  • типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

1 свайный подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2 столбчатый применяется под легкие сооружения
3 монолитная плита плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4 ленточный сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

  • если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
  • когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

  • чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
  • наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
  • глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

  • лопат, для копки и выемки грунта;
  • уровня;
  • рулетки, колышков и веревки;
  • лома;
  • перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

  • песок;
  • цемент;
  • арматурные прутья;
  • гидроизоляция.

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

  • расчищают и подготавливают земельный участок;
  • делают разметку;
  • роют траншеи, под перегородки включительно;
  • насыпают песчаную подушку;
  • устанавливают опалубку;
  • укладывают на дно гидроизоляцию;
  • монтируют арматурный каркас;
  • заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

  • внутри постройки демонтируют пол;
  • отмечают расположение фундаментных траншей;
  • выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
  • засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
  • монтируют щиты;
  • укладывают гидроизоляционный материал;
  • устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
  • выполняют заливку бетоном;
  • поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Виды фундамента под несущие стены

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

  1. Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
  2. Столбчатый подходит для легкой конструкции;
  3. Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
  4. Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

  • сколько предполагается этажей;
  • нагрузка;
  • несущие стены;
  • подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

  • уровень (строительный) и рулетка;
  • лопата и перфоратор;
  • арматура;
  • бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

  1. По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
  2. Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
  3. В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
  4. После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: